Francia reveló el lunes una espectacular remodelación de cerca de medio billón de euros (613 millones de dólares) de uno de sus queridos edificios, conduciendo un nuevo boulevard peatonal a través del Grand Palais en París para unir los Champs Elysees con el río Sena.

La ministra de Cultura, Francoise Nyssen, dijo que el gran proyecto abrirá por completo el enorme complejo de galerías y espacios de exhibición que también alberga el museo de la ciencia del Palacio de los Descubrimientos de la ciudad. Construido por primera vez para la feria mundial Exposition Universelle en 1900, que ayudó a consolidar el auge del movimiento Art Nouveau, la bóveda de vidrio gigante de su edificio principal se ha convertido en un hito de la ciudad.

La nueva calle peatonal llena de luz conducida a través del complejo permitirá a los visitantes ingresar a ella a través de un vestíbulo central que une el museo, las galerías Grand Palais que albergan exhibiciones de gran éxito y el principal edificio de exposiciones, dijo Nyssen. Ella dijo que el estado francés desembolsará 288 millones de euros del presupuesto de 466 millones de euros (572 millones de euros).

La marca de moda francesa Chanel, cuyo diseñador Karl Lagerfeld utiliza el Palais por sus espectáculos de la marca, está donando 30 millones de euros para cubrir los costos. A cambio, la gran entrada ornamental original del Palais llevará el nombre de su fundadora, Gabrielle "Coco" Chanel. El edificio se cerrará por completo durante más de dos años a partir de finales de 2020, de modo que el trabajo pueda completarse a tiempo para los Juegos Olímpicos de París en 2024, cuando albergue los eventos de esgrima y taekwondo.

Nyssen dijo que el complejo es difícil de manejar, está poco equipado y necesita renovación y en un "estado que compromete su capacidad de acoger al público y su futuro a largo plazo". Pero todo cambiará gracias al plan maestro de los arquitectos franco-italianos LAN (Red de Arquitectura Local), que también prevé una nueva terraza con vistas panorámicas de la capital francesa.

La nueva "calle" a través del complejo - bautizado como "Rue des Palais" - estará abierta a peatones y taquillas, guardarropas y restaurantes y terminará en un jardín con vistas al Sena. Las primeras partes del complejo remodelado se abrirán en los primeros meses de 2023, dijeron los arquitectos. (AFP)

La subversiva camiseta recibe su homenaje en Londres

Prenda básica por excelencia, la camiseta es además un magnífico soporte de comunicación y propaganda fundamental en todas las causas, como lo demuestra una exposición en Londres.

Inaugurada este viernes en el Museo de la moda y del textil de la capital británica, la exposición "T-Shirt: culto - cultura - subversión" presenta unas cien camisetas que ilustran el impacto de esta prenda en la cultura popular. "Desde sus primeras apariciones a principios del siglo XX, la camiseta ha sido un medio de transmisión de pasiones sociales, musicales o políticas", explica el museo en una introducción a la exposición.

Popularizada por la US Navy en 1913, elevada al altar de la celebridad en 1951 por Marlon Brando en "Un tranvía llamado deseo", la "t-shirt" -así llamada por su forma de T- se convirtió rápidamente en plataforma comunicativa por su simplicidad y facilidad de fabricación. "Es una de las prendas más democráticas que existe, y gracias a la serigrafía se pueden reproducir los mensajes infinitamente", subrayó el comisario de la exposición, Dennis Nothdruft.

En 1977, la gurú de la moda punk Vivienne Westwood estampó en una camiseta la famosa imagen de la reina de Inglaterra con los ojos tapados por el lema "Dios salve a la reina" creada por el artista Jamie Reid. "Dado el carácter sagrado de la reina de Inglaterra, hacer este tipo de cosas constituía una afrenta", recordó Dennis Nothdruft apuntando a la prenda, una de las más emblemáticas de la exposición.

Gran provocadora, Vivienne Westwood recurrió en muchas ocasiones a esta prenda. En 2012, expresó su apoyo al fundador de Wikileaks con una camiseta con su foto y el mensaje "Soy Julian Assange".

Todo el mundo debería ser feminista

Los artistas John Dove y Molly White diseñaron en 1976 una camiseta sin mangas en las que se veía un Mickey Mouse de mirada perdida y al fondo un hongo atómico, para denunciar la quiebra del sistema estadounidense.

La camiseta se popularizó rápidamente hasta llamar la atención de Disney, que impidió que se siguiera vendiendo, según el museo. Otro artista destacado de la exposición es el estadounidense Keith Haring, rey del arte urbano, muerto de sida, que en 1990 diseñó una camiseta sobre la enfermedad que decía (en inglés) "Ignorancia = Miedo, Silencio = Muerte".

Más recientemente, el Brexit dio pie a numerosos ejemplos, como el del artista Jeremy Deller que estampó, sobre el fondo de la bandera europea, el eslogan "Don't worry, fuck Brexit".

Hace poco, también, destacaba la que presentó la diseñadora Maria Grazia Chiuri (Dior) en su colección de alta costura con el lema "We should all be feminists" ("Todos deberíamos ser feministas"), una cita de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. (AFP)

Foto: Fashion and Textile Museum

Lidewij Edelkoort habla sobre la apertura de su galería de arte en París

ENTREVISTA Lidewij Edelkoort presentó su nueva galería de arte a la industria de la moda en el 30 Boulevard de Saint Jacques en París. La inauguración de la exposición en la nueva galería, llamada "The Gift To Be Simple", destacó a cinco jóvenes diseñadores que se desarrollan en el área entre lo antiguo y lo moderno. Aunque el concepto es nuevo, la dirección en sí se ha vuelto inevitable durante varios años: es de hecho, el lugar donde se encuentra la agencia de moda que Lidewij Edelkoort fundó en 1975.

Con los años, Edelkoort se ha establecido como una pronosticadora de moda y tendencias. Ella es una de las personas más influyentes en la moda, según la revista Time. En honor a la inauguración de su galería de diseño y arte, FashionUnited le hizo una serie de preguntas sobre el estado de la moda y las tendencias actuales.

Lidewij Edelkoort habla sobre la apertura de su galería de arte en París

¿Cómo surgió la idea para esta galería de arte?

Ya tenía un estudio de pintura en la década de 1980 situado muy cerca de las instalaciones de Colette, que aún no existía. La Rue Saint Honoré no estaba desarrollada en ese momento. Configuré esta galería de pintura en mi apartamento durante varios años. Fue muy popular y muy exitoso; mucha gente vino a eso. Las vistas previas fueron fiestas reales. Después de que me obligaron a mudarme, dediqué mi vida a muchas otras cosas. Durante mucho tiempo me dije a mí mismo que este lugar (30 Boulevard de Saint Jacques,) sería fantástico para el diseño y, dado que hay muchas exposiciones de diseño en otros lugares, ¿por qué no hacer eso aquí también y por qué no hacer algo entretenido en París y traer algo de vuelta a la vida cultural de París.

Lidewij Edelkoort habla sobre la apertura de su galería de arte en París

¿Cómo eliges los expositores?

Por impulso, mi conocimiento, las tendencias. Claramente, mis tendencias se perfeccionan, y siempre encuentro cosas en la búsqueda de nuevas ideas. Habrá un poco de todo, textiles, diseño, moda, incluso hay juguetes y cosas vintage. Pero seguirá siendo diferente, no hay reglas. No vamos a empujarte en una sola dirección; estaremos abiertos en nuestras elecciones. Claramente voy a impulsar talentos jóvenes ya que eso es parte de mi trabajo. Cuando mi ojo descubre un talento joven, siempre funciona y, por lo tanto, es un buen trampolín para sus carreras. No habrá solo exhibiciones; queremos tener reuniones y discusiones, y este lugar nos permitirá avanzar juntos.

Vives y trabajas en París. ¿Qué significa la ciudad para ti??

He vivido en París desde que tenía 25 años, y por lo tanto he pasado la mayor parte de mi vida aquí. Me siento parisina, no de antiguo linaje, pero aún parisina. París es mi ciudad, amo la belleza de la ciudad, me encanta el hecho de que hay mucho arte; Me encanta el tamaño de París; puedes ser anónimo aquí. Vengo de un país pequeño, los Países Bajos, donde es fácil conocer a todos. Aquí, las cosas son más discretas. Me gusta particularmente el hecho de que Francia no dé pasos rápidos hacia la novedad; aquí hay un sentido de las tradiciones que nos rescata de la locura de la modernidad.

Lidewij Edelkoort habla sobre la apertura de su galería de arte en París

¿Cuál es tu opinión sobre la moda actual?

Es un largo argumento. Todavía se trata de ropa; todavía no ha habido ningún cambio y no creo que haya ningún cambio por el momento. Creo que estamos en el status quo; la gente está buscando algo. Hay muchos signos que indican que se encontrará una nueva forma. Aquí en París, hay muchas iniciativas nuevas que son muy prometedoras. Pero se necesita más tiempo antes de que pueda convertirse en una realidad real. Es por eso que estamos organizando las reuniones "anti-moda" en Marsella durante tres días a principios de junio. La gente puede venir de forma gratuita; escucharemos las opiniones de estas personas que están trabajando para cambiar las cosas.

Como mujer influyente, ¿qué piensas sobre el aumento del feminismo y los hashtags #metoo, #balancetonporc que actualmente están apareciendo en las noticias?

Predije todo eso hace dos o tres años. Cuando vi a miles de mujeres en la calle, una vez más me sorprendió la fuerza de las tendencias y la intuición que me permitieron predecirlo. Es un movimiento necesario. Es el comienzo de una nueva evaluación. Creo que la forma misma de ver las cosas de las mujeres debe ser examinada; necesitan ser liberadas desde adentro, desde sus vínculos paternalistas, de todos los modelos que ya no funcionan en la sociedad actual. Creo que hay otras maneras de vivir juntas como sociedad, y realmente necesitamos avanzar el debate.

Te dedicas a las tendencias, eres una influencer, pero ¿qué te inspira?

Puede venir de todo y de cualquier cosa. No hay un área específica de investigación o momentos clave. Podría ser una palabra, un sentimiento, una persona ... Pero es verdad que la inspiración a menudo me viene a través de las palabras. Una palabra tiene un efecto en mí y siento una sugerencia para el camino a seguir, así que empiezo a investigar en esa área. Me guía la intuición, y simplemente la sigo. Creo que de alguna manera fui elegida para esta profesión.

Este artículo fue publicado previamente en FashionUnited.fr. Traducción y edición: Gabriela Maldonado.

Foto: Edelkoort.com, FashionUnited

Gucci Art Walls llega a Milán, Nueva York y Hong Kong

Las Gucci Art Walls llegan a algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo. La campaña primavera/verano 2018, realizada en colaboración con el artista español Ignasi Monreal se podrá apreciar en Nueva York, Milán y a partir de este mes de febrero en la ciudad de Hong Kong. Enormes paredes servirán a modo de lienzo para albergar retratos surrealistas creados por Monreal que resaltan los accesorios y prendas de la última colección de Gucci.

Durante dos meses en Nueva York se podrá ver un retrato de dos mujeres con gafas Gucci mientras que en Milán se podrá ver una pareja inspirada en las pinturas de Jan van Eyck "El retrato de Arnolfini" y en el famoso "El jardín de las delicias" de Hieronymus Bosch. Según WWD el mural en Nueva York posee 8,208 pies cuadrados en Lafayette Street mientras que en Milán tiene 1.900 pies cuadrados en Largo la Foppa. Los murales fueron ilustrados por Angélica Hicks.

Monreal por el momento trabajó en #GucciGram en 2015 y en la campaña de Gift Giving. Además, el artista diseñó una serie de obras creadas por medio de herramientas digitales que unen los productos de Gucci y los desarrollan en una narración que se inspira en la caída de Ícaro.

Foto: Gucci

Loewe anuncia los finalistas del Loewe Craft Prize

La firma anunció hace unos días los nombres de los 30 finalistas de la segunda edición de Loewe Craft Prize. Las obras de los finalistas se podrán en exposición en el Design Museum de Londres en fechas del 4 de mayo hasta el 17 de junio. El ganador será seleccionado por once expertos del mundo del arte como Paula Aza, jefa de arquitectura de LOEWE, Helena Schepens, Antonia Boström y Ori Kleiner entre otros. El día de la inauguración de la exposición se dará a conocer quién es el ganador.

En esta edición participaron casi dos mil participantes (1,900) de 86 países diferentes que según el comunicado de la firma, fue difícil depurar a 30 finalistas. Para ello el jurado debió reunirse dos días en la ciudad de Madrid donde se evaluó la técnica, innovación y visión artística de las obras. “Este año la evaluación ha resultado más ardua que en años anteriores, ya que el nivel de los candidatos era excelente en todas las categorías. Las obras escogidas reflejan una manipulación prácticamente alquímica de las posibilidades de cada medio, y premian el dominio de una maestría tradicional transformada para la época contemporánea. Los finalistas, con edades comprendidas entre los 26 y los 76 años, constituyen una instantánea multigeneracional de la excelencia en la artesanía actual” comentó Anatxu Zabalbescoa, presidenta del jurado Loewe Craft Prize.

Loewe anuncia los finalistas del Loewe Craft Prize

El concurso

Este concurso - organizado por la Fundación Loewe- se realizó por primera vez en 2016 con la idea de mostrar al mundo del arte y el diseño la excelencia, arte e innovación de la artesanía moderna. ‘La artesanía es la esencia de Loewe. Como casa, nos interesa la artesanía en el sentido más puro de la palabra. En esto se basa nuestra modernidad, y por tanto siempre será relevante para la firma’, afirmó Jonathan Anderson el director creativo de la firma española. Además, Anderson ha recalcado sobre el reconocimiento al trabajo de los diversos artistas del mundo quienes tienen diferentes formas de crear con materiales únicos. El concurso pretende demostrar el talento, visión e innovación del futuro.

El ganador de este concurso será premiado con 50.000 euros en efectivo para seguir el desarrollo de sus proyectos. Loewe Craft Prize además realizará un catálogo especialmente producido para la ocasión donde se presentarán las piezas finalistas como un recuerdo de la contribución de ellos al legado de la artesanía contemporánea.

Los seleccionados del prestigioso concurso son: Paul Adie (Reino Unido) Gunilla Maria Åkesson (Suecia) ARKO (Japón) Yeonsoon Chang (Corea del Sur) Min Chen (China) Hae Cho Chung (Corea del Sur) Steffen Dam (Dinamarca) Sam Tho Duong (Alemania) Sara Gackowska (Polonia) Ann van Hoey (Bélgica) Joe Hogan (Irlanda) Marie Janssen (Austria) Joonyong Kim (Corea del Sur) Christopher Kurtz (Estados Unidos) Takuro Kuwata (Japón) Jennifer Lee (Reino Unido) Deirdre McLoughlin (Irlanda) Richard McVetis (Reino Unido) Simone Pheulpin (Francia) Irina Razumovskaya (Federación Rusa) Aneta Regel (Reino Unido) Ryuhei Sako (Japón) Rita Soto (Chile) Laurenz Stockner (Italia) Wycliffe Stutchbury (Reino Unido) Mercedes Vicente (España) Julian Watts (Estados Unidos) Takeshi Yasuda (Reino Unido) Ashley YK Yeo (Singapur) Shohei Yokoyama (Japón).

La Fundación Loewe inició en 1988 con la idea de convertirse en una fundación cultural privada. Fue inaugurada por Enrique Loewe y hasta el día de ahora la fundación sigue en la promoción de programas culturales, protegiendo el legado cultural y la creatividad además de apoyar a diferentes campos como la poesía, la danza, la fotografía, el diseño y la artesanía.

Fotos: Catálogo de Loewe Craft Prize.

París rinde homenaje a Alaia, diseñador de una moda eterna

Dos meses después de la muerte del diseñador franco-tunecino Azzedine Alaia, una exposición presenta en su galería parisina una selección de sus creaciones de alta costura, símbolos de la intemporalidad de su trabajo al margen de las modas.

En el inmueble donde también vivía y trabajaba este creador atípico, fallecido el 18 de noviembre a los 82 años, una cuarentena de vestidos, en su mayoría blancos y negros, son presentados como esculturas, cada uno sobre su pedestal. "Azzedine era un verdadero arquitecto de la costura. Es el homenaje más bello que se le podía hacer: mostrar su trabajo en seguida" tras su muerte, declaró a la AFP su amiga y editora Carla Sozzani. En la misma sala con techo de vidrio que acogía los desfiles de la casa, estas creaciones, confeccionadas entre 1981 y 2017, son expuestas sin carteles explicativos, para reforzar el carácter atemporal de su legado.

"Desafío a quien se preste a hallar las fechas" de las prendas, lanza el comisario de la exposición, Olivier Saillard. Un pequeño catálogo entregado en la entrada provee no obstante las respuestas. Saillard explica que el dominio del negro se debe a que, para el diseñador, este color permitía "fijar una idea, sin diluirla". Una manera además de enfatizar el relieve y la construcción de las prendas, sublimando el cuerpo femenino. Conforme a su personalidad discreta, el estilo de Alaia, que estudió escultura en la escuela de Bellas Artes de Túnez, nunca fue ostentoso.

Alaia, coleccionista

"Como Vionnet, Balenciaga, todos aquellos que saben coser y cortar, (Alaia) se desprendió cada vez más de las técnicas visibles", subraya Saillard. Una "búsqueda de lo invisible", que se ilustra por ejemplo en un vestido bustier de 1988, cuya silueta evoca el trazo de un pincel. En la muestra, no faltan sus prendas icono: un vestido con capucha de 1986 - que llevó Grace Jones con alguna variación- , un vestido de cremalleras de 1981, otro de cintas de 1990, y una prenda de un rojo incendiario llevado por Rihanna. Destaca igualmente el vestido que lució el año pasado Naomi Campbell, durante el último desfile de alta costura de la firma.

El diseñador, que conservaba todos sus vestidos, era además un gran coleccionista, según Saillard. Durante 50 años, adquirió prendas de Vionnet, Madame Grès, Balenciaga, Charles James, y de creadores contemporáneos como Rei Kawakubo, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Junya Watanabe, Margiela y Nicolas Ghesquière para Balenciaga. Estos diseños, que nunca han sido mostrados al público, tienen por vocación ser expuestos en el futuro, según Saillard, que asegura que la colección totaliza "miles de prendas".

"No conozco ningún otro creador tan apasionado por la historia de la moda como él". "Todas las prendas que nosotros, directores de museos, queríamos comprar, ¡se nos escapaban porque Alaia los compraba!" Tras la muerte de su fundador, la casa, propiedad del grupo suizo Richemont, anunció que continuaría creando colecciones. Alaia será también homenajeado en Londres en el Museo del Diseño, del 10 de mayo al 7 de octubre, con la exposición de unas 60 creaciones. La muestra parisina permanecerá abierta hasta el 10 de junio. (AFP)

Foto: Azzedine Alaia, Alaia.fr
Polémica serie sobre el asesinato de Versace llega a la televisión

Una polémica serie sobre el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace hace 20 años en su mansión de Miami, criticada por su familia y con un elenco que incluye a Ricky Martin y Penélope Cruz, será estrenada este jueves en Latinoamérica.

Presentada como la segunda temporada de la saga "American Crime Story" del productor Ryan Murphy, "El asesinato de Gianni Versace", que explora la homosexualidad en el Estados Unidos de los años '90, será difundida el miércoles en Estados Unidos por el canal de cable FX.

La serie se inspira en el libro de la periodista Maureen Orth, que asegura haber llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la muerte del famoso diseñador. Pero la familia Versace ha puesto el grito en el cielo y aclaró en un comunicado que "no autorizó ni participó en la realización" de la serie, que cataloga como "una ficción". "Maureen Orth nunca recibió información de la familia Versace", dijo la familia, acusando a la escritora de basarse en "rumores contradictorios".

La familia Versace, sobre todo Donatella, asegura que Gianni no era seropositivo como señala Orth. Andrew Cunanan, el asesino en serie que mató al diseñador y también homosexual, y que se suicidó cuando la policía lo buscaba, es el gran protagonista del libro y también de la serie. Es interpretado en la serie por el actor Darren Criss, conocido por su trabajo en la serie "Glee".

Enigmático, brillante y seductor, pero también arribista, mitómano y violento, hasta hoy se desconoce su verdadera motivación para asesinar a Versace, a quien le disparó en la cara tras matar a otros cuatro homosexuales. Gianni Versace es encarnado por el actor venezolano Edgar Ramírez, de 40 años, que tiene un asombroso parecido con el fallecido modisto y que empezó su carrera en la popular telenovela venezolana "Cosita Rica".

Luego llegaron "La hora cero", "Domino" o "Che, el argentino", pero la popularidad de Ramírez creció sobre todo tras interpretar a su compatriota Ilich Ramírez -alias "El Chacal"- en el filme francés "Carlos" (2010), que le valió el premio César al actor revelación y una nominación a los Globos de Oro y a los Emmy.

"Precisaba ser parte de esto"

La pareja de Versace, Antonio D'Amico, es interpretada por un Ricky Martin de cabello castaño, mientras Cruz hace increíblemente de rubia para dar vida a la hermana del modisto que, contra todo pronóstico, asumió exitosamente las riendas de su imperio, Donatella Versace.

Martin, de 46 años, que salió del closet en 2010 y hoy está casado con el artista sirio-sueco Jwan Yosef y tiene dos hijos, dijo que la experiencia de encarnar a D'Amico lo emocionó hasta las lágrimas. "Soy un hombre gay que vivió en el closet muchos años. Ver el proceso de Gianni que habla de su homosexualidad y se sienta frente a un periodista para hablar de su realidad es algo que me emocionó a muchos niveles", dijo el famoso cantante puertorriqueño en una entrevista con US Magazine.

Martin contó que Versace lo invitaba a sus fiestas y desfiles todo el tiempo, pero como él tenía entonces una campaña con Giorgio Armani no podía ni acercarse. "Precisaba ser parte de esto. Lo bueno y lo malo, las frustraciones, la incertidumbre, el miedo de perder tu carrera porque eres gay es algo que está ahí", contó.

Con permiso de Donatella

Cruz dijo al canal estadounidense E! News que habló con Donatella Versace, amiga suya, antes de aceptar su rol. "Me dijo que si alguien iba a hacerlo, que si alguien iba a interpretarla, que estaba feliz de que fuera yo. Para mí, escuchar esas palabras fue lo que me hizo tomar la decisión", dijo la actriz española de 43 años, ganadora de un Óscar en 2009.

Cruz publicó también hace unos días en su cuenta Instagram una foto de un ramo de flores blancas que le envió Donatella Versace con una tarjeta que lee "Penélope, pensando en tí con el mayor respeto y amor", y que pone fin a los rumores sobre su enemistad a raíz de la serie.

La primera temporada de "American Crime Story" estuvo dedicada a O.J. Simpson, la estrella de fútbol americano acusado de asesinar a su esposa, cuyo juicio agitó el antagonismo racial en Estados Unidos. La serie cosechó dos Globos de Oro y nueve Emmys. (AFP)

Foto: FX Promotional poster The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

6 películas de moda y documentales para ver en 2018

La industria de la moda ha producido sus propias perlas y maravillas en el campo de la cinematografía a través de los años. Teniendo en cuenta el hecho de que los dos sectores son visualmente guiados, parece natural que las películas de moda vayan de la mano. Ya sea en forma de un documental, una película corta o una comedia centrada en la moda (The Devil Wears Prada ¿les suena?) Hay algo sobre una película que celebra lo mejor o lo peor de la moda que captura corazones y mentes de los espectadores. 2018 se convertirá en el año de la Fashion Film, por lo que FashionUnited ha enlistado sus 6 mejores películas de moda, documentales y series que se lanzarán el próximo año.

‘Mc Queen’

La vida turbulenta y la trágica muerte del legendario diseñador Alexander McQueen sigue siendo una fuente de inspiración para los realizadores de cine y documentales hasta el día de hoy. Por esta razón, el ascenso y la caída del diseñador británico, modisto y ganador múltiple de los premios británicos, se convertirá en el foco de no una, sino dos producciones el próximo año (y potencialmente una tercera). El primero es un largometraje dirigido por Andre Haigh que pretende explorar el proceso creativo del fallecido diseñador en el mes previo a su show retrospectivo 2009. Aún sin título, la película contará a Jack O'Connell como McQueen. El segundo es un documental de larga duración titulado "McQueen" y dirigido por Ian Bonhote. El documental se centrará en la vida de McQueen, observando cómo "pasó de ser el aprendiz de Savile Tailor a convertirse en uno de los diseñadores de moda más célebres y controvertidos del mundo". Por último, se dice que otra película titulada "The Ripper" es trabajos cuyo objetivo es estudiar la relación entre el diseñador fallecido y la desaparecida Isabella Blow, una editora de moda y mecenas líder de McQueen. Todavía no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de las tres producciones.

'El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story'

El repentino asesinato de Gianni Versace, fundador de la casa de moda italiana Versace, en el exterior de su casa de playa en Miami en 1997, sacudió a toda la industria de la moda. El misterio y la violencia que rodearon su trágica muerte han capturado la atención de millones, lo que hace que sea una historia lógica para productores y escritores para usar como fuente de inspiración. Tras el éxito de la serie de diez partes "The People vs. OJ Simpson: American Crime Story" de FX llega la siguiente parte de la serie de televisión "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". Esta serie de nueve partes tiene como objetivo siga la serie de eventos que condujeron al asesinato de Gianni Versace, así como a las secuelas, al tratar de permanecer lo más cerca posible del evento de la vida real. Sin embargo, como el verdadero motivo detrás de las razones de Andrew Cunanan para asesinar a Versace sigue siendo desconocido, es probable que el creador de American Crime Story, Ryan Murphy, tome algunas libertades artísticas al llenar los espacios en blanco y crear más historia de fondo. La serie está programada para tener como protagonista a Édgar Ramírez como Gianni Versace, Ricky Martin como su pareja Antonio D'Amico y Penélope Cruz como su hermana y socia comercial Donatella Versace. El primer episodio de la serie saldrá al aire el 17 de enero de 2018.

'El Evangelio según André'

"No vivo para la moda. Vivo por la belleza y el estilo", es una de las primeras cosas que André Leon Talley dice en la apertura del documental centrando en su vida, inspiración y carrera. Ex editor en jefe de Vogue, su visión única de la moda y la apreciación de la belleza ha asegurado su asiento de primera fila en los principales desfiles de moda de los últimos 25 años. En el nuevo documental, que sigue el notable aumento de Talley en la industria de la moda, así como su misión para ayudar a diversificar Los veteranos conocedores de la moda como Anna Wintour, Tom Ford, Marc Jacobs y Valentino se turnan para hablar sobre su relación con Talley. La documental ya se ha proyectado en varios festivales internacionales de cine, pero se lanzará ampliamente en el mundo el próximo año.

‘Phantom Thread’

A diferencia de las películas de moda anteriores que se basan en historias reales, la película "Phantom Thread" sigue la historia ficticia de Reynolds Woodcock, un renombrado diseñador británico que vivió en Londres después de la guerra durante la década de 1950. Woodstock es parte de la creme-de-la-crème de la industria de la moda británica: sus creaciones son anticipadas y usadas por las clases altas de la población, como los miembros de la familia real y las actrices. Además de la moda, Woodcock tiene un gusto por las mujeres hermosas, que tienden a ir y venir en su vida. Hasta que conoce a una mujer, Alma, que trastorna todo su mundo cuando se convierte en su musa y su amante. Protagonizada por Daniel Day Lewis y Vicky Krieps, la película ya ha sido nominada para dos Globos de Oro y su estreno público está previsto para el 1 de marzo de 2018.

‘Westwood: Punk, Icono, Activista’

El primer documental sobre la vida y la carrera de la icónica diseñadora y activista británica Vivienne Westwood se lanzará la próxima primavera. Titulado "Westwood: Punk, Icon, Activist" y rodada por Lorna Tucker, el largometraje documental tiene como objetivo celebrar los logros de la diseñadora en la industria de la moda, así como su influencia cultural. También conocido como la "Reina del punk", Westwood es vista como una de las principales fundadoras de la subcultura punk en el Reino Unido en la década de 1970. El documental también tiene como objetivo destacar la vida turbulenta de la diseñadora británica y su relación con Malcolm McLaren, diseñador y ex gerente de la popular banda Sex Pistols. El próximo documental se proyectará en el Festival de Cine de Sundance el 20 de enero de 2018 bajo la "Competencia Mundial de Documentales Cinematográficos" antes del estreno británico el 23 de marzo de 2018.

‘The Times of Bill’

'The Times of Bill' es un nuevo largometraje documental que examina la vida y la carrera del legendario fotógrafo callejero de NY Times, Bill Cunningham. El nuevo documental pretende seguir el auge de su estilo callejero y su vida privada. Cunningham, un hombre humilde, se hizo un nombre en la industria de la moda después de andar en bicicleta por Nueva York con sus jerseys azules y sus chaquetas reconocibles al instante, en busca de trajes únicos, allanando el camino para la fotografía callejera. El documental incluye entrevistas con el hombre icónico, así como fotografías e imágenes nunca vistas del fallecido fotógrafo. Escrito y dirigido por Mark Bozek y narrado por la actriz Sarah Jessica Parker, también incluye animaciones de Ruben Toledo y la canción de la supermodelo Pat Cleveland, subrayando la influencia que tiene Cunningham en la industria de la moda. El documental está programado para lanzarse en algún momento en 2018.

Foto: Cortesía de Dogwoof

Exposición Christian Dior cosecha éxito inaudito en París

Unas 708.000 personas visitaron la exposición en París consagrada a Christian Dior, un récord para el Museo de Artes Decorativos, que la acogió durante seis meses, anunció este lunes el establecimiento.

La muestra "Christian Dior, diseñador de sueños" fue clausurada el domingo y fue la segunda más visitada en la capital francesa el año pasado, después de la colección Shchukin en la Fundación Louis Vuitton (1,2 millones de visitas). Es "un récord absoluto" en términos de frecuentación para el Museo de Artes Decorativas (MAD), explicó a la AFP su director general, David Caméo.

La retrospectiva, para la que a diario se formaban largas colas de visitantes, fue organizada con motivo del 70º aniversario de la firma de lujo fundada por el gran diseñador francés Christian Dior (1905-1957). Expuso 300 vestidos de alta costura, un millar de documentos y un centenar de obras de arte.

El museo había previsto inicialmente unos 400.000 visitantes. Hasta ahora, su muestra más exitosa fue la que consagró a la muñeca Barbie en 2016 (240.000 visitantes en seis meses). (AFP)

Foto: Alain Jocard, AFP

Li Edelkoort abre galería de moda y artesanía sostenible

La consultora abre en París una galería en las instalaciones de Trend Union donde desde el 18 de enero se podrán apreciar diferentes piezas de diseño, arte y artesanía que representan la visión de Edelkoort. Además, en este nuevo espacio sostenible se realizarán entre cuatro o cinco eventos al año donde se hablará de moda y tendencias, la especialidad de Trend Union.

La galería se ubicará en 30 boulevard Saint-Jacques, justo en Trend Union y podrá adquirirse en una pequeña boutique diferentes productos Heartwear que fue fundada en 1993 para ayudar a los artesanos locales de Francia. También habrán libros, regalos y mucho más según ha informado Fashion Network.

Li Edelkoort es una de las consultoras más famosas del mundo de la moda. Fundó Trend Union y escribió el Manifiesto Anti-Fashion en 2015. Su especialidad son las tendencias y ha ayudado a grandes marcas dentro y fuera de la industria a forjarse para convertirse en los grandes que hoy se conocen por todo el mundo.

Foto: Edelkoort.com