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Coach da tiempo a Kate Spade con una extensión de la oferta de compra

En mayo, Coach Inc (NYSE: COH) hizo una oferta de compra de 2.400 millones de dólares a su rival Kate Spade (NYSE: KATE). Un mes más tarde, les está concediendo a los inversores y gestores de Kate Spade una extensión, ya que, originalmente, las partes interesadas tenían hasta el 23 de junio para decidir tomar o dejar pasar dicha oferta.

El mes pasado, Coach presentó un comunicado oficial ante la Securities and Exchange Commission (SEC) diciendo que su oferta de 18,50 dólares por acción expirará el 23 de junio, a menos que se prorrogue. Ahora, la parte compradora está extendiendo su oferta, que implica una prima para el precio de mercado actual de la acción de Kate Spade.

Tras la ampliación del plazo, los accionistas de Kate Spade tienen hasta el 10 de julio

Horas antes de que expirara el plazo inicial, la subsidiaria controlada por Coach, Chelsea Merger Sub Inc., extendió el plazo de su oferta pública de adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de Kate Spade & Company hasta las 17:00, hora de la Ciudad de Nueva York, el 10 de julio de 2017, “a menos que se prorrogue o se extinga”.

"El depositario de la Oferta ha aconsejado al Entrenador y al Comprador que, a partir de las 17:00, hora de la Ciudad de Nueva York, el 22 de junio de 2017, 19.310.859 Acciones han sido licitadas válidamente conforme a la Oferta y no retiradas debidamente", añadía Coah en un comunicado este viernes.

La oferta del Coach incluye todas las acciones en circulación de las acciones comunes de Kate Spade, con un valor nominal de 1 dólar por acción, a un precio neto al vendedor en efectivo de 18,50 dólares por acción, sin intereses sobre el mismo y restando cualquier retención de impuestos aplicable. Según los cálculos del analista reportados por Bezinga, la adquisición de Kate Spade podría ser de al menos 32 centavos de dólar por acción, lo que aumentaría las ganancias de Coach en el año fiscal 2020, basándose en una suposición conservadora de 50 millones de dólares en sinergias de costos.

De hecho, el precio objetivo de los analistas consultados por Bezinga de 55 dólares por cada título de Coach se basa en un múltiplo de 18x de sus ganancias fiscales por acción de 2019 de 2,77 dólares, más 32 centavos por acción en acreción.

Imagen:Mini Isobel, Verano 2017, Kate Spade Web Oficial

Lululemon Athletica se ha hecho con una participación minoritaria en la startup de moda para ciclistas 7mesh Industries.

"Siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades para seguir innovando", dijo el presidente de Lululemon, Laurent Potdevin, en un comunicado corporativo. "Al reunir la extensa experiencia técnica de 7mesh y la mentalidad enfocada al desempeño de las capacidades de nuestra industria que aporta el equipo de I+D de Whitespace, combinamos perfectamente la moda y la funcionalidad para crear productos transformadores e innovadores para nuestros clientes".

"Estamos muy contentos de asociarnos con líderes de la industria como 7mesh, construyendo profundas capacidades técnicas que nos permitirán escalar la cadencia de innovación que ofrecemos al mercado", agregó el director de operaciones Stuart Haselden.

Lululemon contó con el asesoramiento financiero de Tim Dahms, director gerente de Financo.

Walmart compra su lugar en la moda masculina con la adquisición de BonobosLa compañía más grande del mundo por ingresos es ahora también un nombre a considerar en el mundo de la moda masculina gracias a la adquisición de Bonobos.

La ropa y accesorios de la marca – que le ha costado a Walmart 310 millones de dólares, estarán disponibles en Jet.com, la plataforma de comercio electrónico que Walmart compró por 3.300 millones de dólares el año pasado. Esta es la última adquisición de comercio electrónico llevada a cabo por el jefe de negocio digital de Walmart, Marc Lore, quien llegó a Walmart como parte de la adquisición su compañía Jet.com hace siete meses.

La fusión Walmart-Bonobos marca la adquisición del cuarto minorista de Walmart en menos de un año - y la más cara. Bonobos se suma a la creciente cartera de marcas de moda del minorista junto a la línea femenina de ModCloth, el proveedor de ropa al aire libre Moosejaw y ShoeBuy.

Una vez se cierre la operación, Andy Dunn, fundador y CEO de Bonobos, reportará a Marc Lore, presidente y CEO de Walmart US E-commerce, y supervisará la colección de marcas verticales digitalmente nativas de la compañía. Las marcas se ofrecerán en Jet.com y, posiblemente, otras plataformas online de Walmart en una variedad de países.

La adquisición, que está sujeta a aprobación regulatoria, se espera cerrar hacia el final del segundo trimestre o el comienzo del tercer trimestre de este año fiscal.

¿Es la adquisición de Bonobos por parte de Walmarts el inicio de los mega conglomerados?

Este tipo de adquisiciones pronto se verán más a menudo, de acuerdo con Mortimer Singer, CEO de TRAUB, que este fin de semana dijo en una entrevista con Forbes que este "es el comienzo de poderosos mega-conglomerados que combinan formulas nativas digitales con venta directa al consumidor en tiendas físicas en gran escala. "

La verdad es que esta apuesta por el comercio electrónico ya le está rindiendo a Walmart: el último trimestre, las ventas de comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos subieron un 63 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, con la mayoría de las ganancias provenientes de Walmart.com.

Lore ha estado tratando de comprar compañías digitales nativas con marcas fuertes que atraen a un grupo demográfico diferente al de Walmart, que tienen el potencial de ser negocios independientes saludables con el respaldo de Walmart. "Estamos atrasados", dijo en el evento de Code Commerce de Recode en marzo. "Tenemos que ponernos al día."

Por otro lado, Andy Dunn, CEO de Bonobos, dijo en un comunicado emitido el viernes que están "entusiasmados con aplicar todo lo que hemos aprendido para ayudar a liderar la próxima era de la venta al por menor". "Comenzamos Bonobos hace diez años para ofrecer a los hombres un producto completamente diferente y una experiencia de compra distinta, con ropa de mayor calidad, de manera nueva e imaginativa. Eso siempre seguirá siendo nuestra misión. "

Además, estas adquisiciones también han sido diseñados para traer un nuevo liderazgo digital a Walmart - los CEOs de las compañías adquiridas son parte del acuerdo y permanecen en su lugar - y para aumentar la selección de productos en Jet.com.

Imagen:Bonobos

El CEO de Dior se muestra optimista sobre la economía de Europa

Sidney Toledano, director general de Christian Dior SE, ha mostrado recientemente su optimismo con respecto a la recuperación de la economía europea en un futuro próximo, invocando las promesas del presidente francés, Emmanuel Macron, de reformar las regulaciones del mercado de trabajo.

El mercado espera que Christian Dior disfrute de un año realmente bueno gracias a sus nuevos productos y a una recuperación en China, donde su cuota de mercado es cada vez mayor. El rendimiento de la acción está estrechamente correlacionado con la de LVMH, grupo que controla el 40,9 por ciento de la casa de alta costura francesa. Esta relación será aún más estrecha cuando LVMH finalice la adquisición del negocio de Dior Couture en las próximas semanas.

Toledano dijo que China está ganando en prioridad para la empresa con sede en París, y que la compañía ha ganado cuota de mercado en el país asiático. A diferencia de otras marcas de lujo, Dior no vio caer la demanda durante la campaña anti-soborno del gobierno, según explicaba el propio Toledano en una reciente entrevista. La campaña del presidente Xi ha logrado restringir la costumbre de regalar artículos costosos a los funcionarios del gobierno.

"Cuando empezamos en China hace 20 años, la gente decía que debíamos comenzar en menor escala, con productos más sencillos. Pero decidimos venir con el pret-a-porter y la alta costura, queríamos empezar con el pie derecho ", dijo Toledano, de 65 años, en una entrevista con Bloomberg. "Tenemos un buen posicionamiento y seguimos sirviendo a la nueva generación".

El CEO de Christian Dior dibuja un paralelismo entre China y la Francia de Macron

"Tenemos un nuevo presidente, creo que esto será muy positivo para la economía", dijo Toledano en una entrevista con Bloomberg TV en Shanghai. "Soy optimista sobre la economía y pienso que los próximos años serán mejores. Y nuestra clase media se convertirá en clase alta como vemos suceder en China, y esto es bueno para el lujo."

En Francia, Macron quiere facilitar la contratación y el despido y mover la negociación colectiva del país sobre los salarios y el tiempo de trabajo de la industria al nivel de la empresa, así como poner un tope en los paquetes de indemnización otorgados por los tribunales industriales.

Vale la pena recordar que Bernard Arnaut, magnate de la moda detrás del emporio LVMH, también respaldó abiertamente a Macron días antes de que los franceses fueran a votar. Arnaut escribió en 'Les Echos' un editorial explicando las razones por las que elegiría a este candidato, describiendo el programa de Macron como un camino de "esperanza y razón" y señalando que se construyó sobre la convicción de que el sector privado es clave para la creación de empleo .

”Comparto esta convicción fundacional sin reservas: Una empresa que no se vea obstaculizada en su desarrollo, que no se vea frustrada por su trayectoria de crecimiento por una imposición excesiva o una burocracia incómoda, no tiene otro proyecto que invertir, innovar y crear sostenibilidad y empleo ", dijo el primer ejecutivo de LVMH. Concluyó diciendo: "Es sin vacilación que voy a votar por Emmanuel Macron."

Cabe destacar que Macron tiene algunos lazos con la industria de la moda, ya que al parecer es muy cercano al empresario tecnológico Xavier Niel, socio de Delphine Arnault, vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton e hija de Bernard Arnault.

Imagen:Christian Dior Web, China

Bebe Stores se alía con Global Brands para relanzar su tienda online

El grupo de moda anunció su nueva asociación durante el fin de semana, avanzando que el acuerdo firmado con Global Brands Group Holding Limited está destinado a relanzar la plataforma de comercio electrónico de y Bebe Stores, Inc. (BEBE) así como su red internacional.

Gracias al acuerdo, ambas empresas trabajaran codo con codo para expandir la base de clientes de la compañía y crear una sólida presencia omnicanal, asi como a reforzar la marca Bebe Stores en los mercados internacionales en los que la marca ya está presente. Además, Bluestar Alliance LLC, que adquirió Bebe Stores en 2016, seguirá gestionando la marca, respetando por completo las condiciones de la nueva sociedad.

Bebe se asocia con Global Brands para reactivarse online y en el extranjero

El mercado espera que esta asociación cree oportunidades de crecimiento tanto para Bebe Stores como para Global Brands. Vale la pena recordar que Bebe cerró sus últimos establecimientos en Estados Unidos en mayo, con la intención de centrase en ampliar su negocio en línea para adaptarse al escenario cambiante de venta al por menor.

Mientras tanto, Global Brands ganará con la fuerte imagen de marca de Bebe Stores, siendo ahora capaz de hacer uso del amplio alcance de los productos de la marca estadounidense.

El difícil panorama minorista ha sido uno de los motivos que ha llevado a los analistas de Zacks a otorgar una calificación de ‘underperform’ a las acciones de BEBE.La firma de análisis apunta que “Las acciones de la compañía cayeron un 22,2 por ciento en comparación con el crecimiento de la industria del 9 por ciento. Se espera que la asociación con Global Brands eleve el desempeño de Bebe Stores y se convierta en un exitoso comercio minorista de comercio electrónico, además de transformar los segmentos de negocios internacionales de las marcas".

Imagen:bebe.com

Las ventas trimestrales de Inditex crecen y a buen ritmo: 14 por ciento interanual

ANALISISEl gigante mundial de la moda de a pie de calle sigue creciendo y lo hace a buen ritmo: sus resultados del primer trimestre fiscal del año en curso (febrero - abril) muestran un aumento de las ventas totales para el periodo del 14 por ciento sobre el mismo trimestre del año anterior.

De febrero a abril de 2017 Inditex vendió en total por valor de 5.569 millones de euros, catapultando su beneficio neto para el trimestre en cuestión hasta los 654 millones de euros, lo que supone un incremento del 18 por ciento interanual.

Fuentes de mercado destacan que el grupo textil fundado por Amancio Ortega cumplió con las expectativas de analistas e inversores. Las ventas en línea han llamado la atención particularmente, con el analista de Renta 4 Iván Sanfélix haciendo hincapié en el hecho de que Inditex ha logrado que su facturación crezca por encima del 10 por ciento durante diez trimestres consecutivos.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado en la conferencia de analistas celebrada este miércoles que la compañía tiene un crecimiento "satisfactorio" en las ventas durante este primer trimestre y defendido que el modelo integrado de tiendas físicas y online ofrece a la compañía un "importante potencial de crecimiento durante los próximos años".

Inditex, 10 años de crecimiento de ventas sostenido en el primer trimestre

Datos compilados por la unidad de Inteligencia de Negocio de FashionUnited muestran como las ventas, ingresos y beneficios del gigante textil gallego se han mantenido un crecimiento sostenido en la última década, pasando de los 2.039 millones de euros registrados por el grupo en el primer trimestre de 2017, hasta los 5.569 millones de euros del mismo periodo del presente ejercicio fiscal.

El grafico muestra la evolución interanual de ingresos y beneficio de Inditex en el primer trimestre, de 2007 a 2017

España sigue siendo un mercado clave y de futuro para Inditex

“El negocio en España sigue siendo muy saludable y seguimos muy activos en este mercado con importantes aperturas”, ha resaltado Isla en su charla con analistas.

Pero no es el único mercado que ofrece posibilidades de crecimiento: Inditex sigue su plan de expansión en nuevos mercados: ha abierto tiendas en 30 mercados durante este primer trimestre, cerrando abril con un total de 7.385 tiendas en 93 mercados. "Todas las cadenas del grupo han incrementado su presencia internacional a través de su plataforma integrada de tiendas físicas y online", asegura Inditex en un comunicado. Durante el trimestre se han incorporado cuatro nuevos mercados online, con la apertura de la tienda virtual de Zara en Tailandia, Malasia, Singapur y Vietnam.

El crecimiento del primer trimestre, buen indicador para el resto del ejercicio

Los analistas encuestados por Bloomberg están de acuerdo: Inditex mantendrá el buen ritmo del primer trimestre de su ejercicio fiscal. Estos expertos esperan que el grupo de moda genere un beneficio neto en línea con la evolución positiva de 2016, cuando creció un 6 por ciento en el primer trimestre y un 10 por ciento en el ejercicio completo.

Desde el departamento de análisis de Sabadell auguran que el beneficio neto de Inditex se situará en los 661,52 millones de euros, un 19,4 por ciento más que en el primer trimestre de 2017; mientras que los analistas de Bloomberg prevén que las ganancias del grupo suban un 18,2 por ciento hasta los 654,6 millones. Por su parte, publica ‘Expansión’, desde Capital Bolsa, estiman que el beneficio neto de Inditex se sitúe en 648 millones de euros.

Mientras, los títulos de Inditex siguen siendo los favoritos del parque madrileño. La empresa tiene un valor bursátil de 111.763 millones de euros, el mayor de las cotizadas del país. Tras la publicación de los resultados para el primer trimestre, la acción cerró a 35,86 euros. "Inditex nos sigue gustando como valor para tener en cartera ya que presenta varias fortalezas, entre ellas, la calidad de sus cuentas: Su deuda es despreciable, su crecimiento medio en ventas es de doble dígito y cuenta con una generación de caja creciente", explican desde Bankinter. Sanfélix de Renta 4 explica por su parte que la caída que sufrió el valor en el parque el miércoles responde a “los múltiplos muy elevados a los que cotiza” y a la toma de beneficios por parte de ciertos inversores.

No obstante, algunas voces han apuntado una cierta "desaceleración" en el arranque del segundo trimestre. "Creemos que esto puede pesar en la cotización a corto plazo", han señalado desde RBC Capital Markets, en una nota recogida por ‘Cinco Días’. Sin embargo, en Sabadell aseguran que este freno "no parece preocupante" y está en línea con lo previsto.

Imagen:Pagina Oficial de Zara España

Las nuevas aperturas de Inditex impulsan su crecimiento

El Grupo que recientemente ha experimentado un aumento de su beneficio neto del 18 por ciento (del 1 de febrero al 30 de abril de 2017), ha incrementado su presencia internacional, en todas las marcas.

Durante el primer trimestre, se han incorporado cuatro nuevos mercados online para la cadena Zara como son: Tailandia, Malasia, Singapur y Vietnam. Paralelamente, el Grupo ha continuado ampliando y adaptando su presencia en sus 93 mercados operativos, finalizando el período con 7.385 tiendas. Además, Zara tiene previsto lanzar su tienda online en India durante la segunda mitad del año.

Estos tres primeros meses han estado marcados por un notable número de inauguraciones de tiendas emblemáticas como la de la marca Zara, ubicada en el Paseo de la Castellana 79, de Madrid. Cuatro pisos y 6.000 metros cuadrados en el corazón del icónico Azca, son algunas de sus señas de identidad, además de un cuidado detalle por el medioambiente con medidas que suponen un ahorro en los costes de agua y consumo de energía del 45 por ciento y el 20 por ciento respectivamente.

Otras cadenas del Grupo también han aumentado sus puntos de venta

Por su parte, Massimo Dutti abrió las puertas de un edificio de dos pisos y más de 1.000 metros cuadrados en Moscú (Rusia), en el que comercializa las colecciones de moda masculina, femenina y ediciones limitadas. Esta nueva tienda insignia, ubicada en la calle Kuznetsky Most, combina innovadoras características arquitectónicas con las originales del edificio histórico.

Zara Home, también abrió tiendas en la concurrida Bahnhofstrasse en Zurich (Suiza) y en la Kärntner Strasse en Viena (Austria), esta última situada en un edificio frente a la Ópera que ha sido reformado preservando su estética y estructura originales.

En cuanto a la cadena Uterqüe, abrió una importante tienda en una de las calles comerciales más importantes del mundo: Paseo de Gracia, Barcelona. La estética de la tienda se basa en el nuevo concepto estético de la marca, con una imagen sobria pero sofisticada y cuenta con un jardín vertical en el centro de la tienda.

El Grupo Intitex goza así de buena salud a tenor de las cifras que recoge su último informe, en el que se reflejan una ventas netas de 5.600 millones de euros (un 18 por ciento superiores al año anterior).

Conoce los detalles económicos del primer trimestre del año del Grupo Inditex aquí

Photo Credits: Inditex Company

Inditex registra beneficio neto en alza de 18 pour cent en primer trimestre

El gigante español de la indumentaria, Inditex, propietario de la marca Zara, publicó el miércoles un beneficio neto en alza de 18 pour cent en 654 millones de euros en el primer trimestre.

Los analistas interrogados por el proveedor de informaciones financieras Factset prevían un beneficio en 650 millones de euros, claramente mejor que su competidor sueco H&M, cuyo mejor resultado trimestral daba cuenta de un beneficio neto de 256 millones de euros.

El grupo presidido por Pablo Isla tuvo una facturación de 5.570 millones de euros en su primer trimestre, que corresponde a los meses de febrero, marzo y abril, es decir 14 pour cent más que un año atrás. El excedente bruto de explotación (EBITDA) también está en alza de 17 pour cent, a 1.110 millones de euros.

A fines de abril, Inditex, que opera las marcas Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home y Uterqüe, contaba con unas 7.400 tiendas en el mundo, un centenar más que a fines de enero. El gigante español presente en 93 países indica que lanzó sus ventas en internet en Singapur, Malasia, Tailandia y Vietnam y que cuenta hacer lo mismo en India en el otoño. (AFP)

Foto: Zara Facebook

Sergio Durany (Natura): “Admiro la amabilidad y rechazo la vulgaridad”

¿Y si el corazón fuese el grano de arena que falta en muchos negocios para seguir triunfando? Como una tarta bien hecha, con cariño, y que sienta mejor cuando nos la comemos… En una época dónde la única constante es el cambio, ¿cuál sería hoy el ingrediente mágico para conquistar a los consumidores, sin real intención de hacerlo? Más allá de una marca bien posicionada y que ya lleva 25 años en el mercado, Sergio Durany, el fundador y CEO de Natura, ofrece un abanico de buenas intenciones. Dice que no cree en Dios, pero sí en las energías y con ellas se va moviendo a paso seguro.

La historia de Natura empezó en 1992. “Montamos nuestra primera tienda en la calle Consell de Cent, en Barcelona, con un concepto muy hippy! Una tienda dispuesta como un mercadillo, acogedora con decoraciones básicas y sin lujos. Conocíamos a gente que volvía de viaje y les compramos objetos originales y muy exóticos que nadie más vendía.”

De espíritu aventurero, este incansable e inquieto emprendedor apostó, sin saberlo, por un negocio de éxito combinando artículos de regalo y prendas. “Empezamos en pleno boom de las ONGs y, desde entonces, colaboramos con varias de ellas como Agua por el Sahel, por ejemplo. En el proyecto “Agua por Agua”, recaudamos dinero por la venta de botellas de agua para construir pozos en Burkina Faso, África. Desde el inicio creamos también el “Premio Natura” que ha conseguido llevar a cabo 67 proyectos que incluyen acciones para luchar contra la desnutrición, la desigualdad, la pobreza, para proteger los animales y la naturaleza, ayudar a los niños, etc.

Sergio Durany (Natura): “Admiro la amabilidad y rechazo la vulgaridad”

Natura ampliará algunas tiendas este año

Con 221 puntos de venta (de ellos 171 son franquiciados) repartidos entre España, Portugal y México, Natura se desarrolla siendo consciente del ritmo que le conviene. “Fondos de inversión nos ofrecieron comprar Natura pero no está a la venta. Preferimos ver nuestra empresa familiar crecer paulatinamente, en lugar de arriesgarnos a que un día se desarrolle nuestra red y que, con las fluctuaciones de la bolsa, se cierre brutalmente el día siguiente”, explica.

Por ahora, la firma centra su desarrollo en España –donde ampliará este año tiendas ya existentes- Portugal y México. “Anteriormente, hemos tenido tiendas de prueba en Montpellier y en Berlín, pero Francia y Alemania son mercados complicados. Preferimos ir poco a poco. Y tampoco sabemos lo que pasará mañana…”

Sergio Durany (Natura): “Admiro la amabilidad y rechazo la vulgaridad”

Con un humor sarcástico –y un tanto de sabiduría- escribió en su blog hace unos días “¡La Palmaremos Todos!”. El empresario tiene claro que el dinero no se lleva a la tumba y que ante eso hemos de reaccionar… y darles un giro a nuestras expectativas. Aunque sí, le gustaría que quedará algo para sus cuatro hijas. De hecho, dos de ellas, Claudia y Sayana Durany, le han seguido el paso a su padre con el lanzamiento de la marca de moda de estilo bohemio, Gimaguas, que recoge piezas artesanas del mundo: zapatos de rafia hechos en Marruecos, prendas de crochet producido en Nepal o ropa y bisutería hechas en India son algunas de las propuestas de las hermanas.

¿Y más allá del negocio, cuál es el leitmotiv de Natura? “Soy consciente del dinero pero no lo busco y tampoco le doy demasiada importancia”, cuenta Durany. “Lo que sí me interesa son las cosas bien hechas, sin vulgaridad y también la amabilidad que valoramos mucho en nuestra empresa. Consideramos a las personas y admiramos a la gente de acción. Los que saben adentrarse a mundos hostiles como en el Sáhel u otros países africanos en conflicto y los que saben ser amables. La amabilidad cobra todo su sentido aquí. No es fácil ser amable de verdad”.

Nueva Tienda, nuevo concepto

Actualmente la moda copa en la temporada de verano el 70 por ciento de las ventas, incluyendo ropa y accesorios como bisutería, bolsos o cinturones y el 30 por ciento los regalos que son los libros, las velas y artículos de aromas como los ambientadores, inciensos y otros objetos. En invierno, a partir del mes de noviembre, la proporción se invierte. El 70 por ciento lo copan los regalos –con las fiestas Navideñas de por medio- y el 30 por ciento, la moda. “Facturamos más en los meses de noviembre y diciembre y allí no podemos fallar. El resto del stock de nuestras tiendas se lleva a Zabrieski, las tiendas outlet de Natura”. En 2016, el grupo Natura, que a parte de su marca insignia Natura incluye Natura Casa, Tierra Extraña, Be y el hotel Margot House situado en el en el Paseo de Gracia, registró unas ventas de 103 millones de euros, 3,5 puntos más que en el año anterior (99,5 millones de euros).

Sergio Durany (Natura): “Admiro la amabilidad y rechazo la vulgaridad”

La semana pasada, Natura probó cambiar su imagen con la inauguración de una tienda en el número 38 de la calle Pelayo, coincidiendo con su vigésimo quinto aniversario. Más grande y luminosa que las otras tiendas, el espacio que cuenta con más de 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas, ofrece más orden entre los productos y una sensación de bienestar. “La experiencia de compra ha de ser fácil, cómoda y agradable”, apunta Sergio Durany. La que se convierte en su buque insignia pretende dar un paso más en la evolución de la marca. “Vamos a ver qué pasa y si seguimos o no con este nuevo concepto para futuras tiendas”, concluye. Lo cierto está en qué si no es por allí, su intuición y sensibilidad le guiarán.

Fotos : Sergio Durany, lookbook SS2017 y nueva tienda calle Pelayo (Cortesía: Natura).

Ultimátum de los accionistas al fundador de French Connection: dimite o vende

Después de meses de confrontaciones y cruce de reproches entre el fundador y CEO de French Connection, Stephen Marks, y los accionistas del minorista de moda, uno de los principales inversores de la empresa le ha dado un ultimátum a Marks.

Gatemore Capital, que posee alrededor del 8 por ciento de las acciones de la compañía, ha exigido al director ejecutivo, presidente y accionista mayor Marks, que renuncie a alguna de sus responsabilidades o venda su participación.

Los accionistas exigen que CEO abandone o venda su participación de 42 por ciento

El punto de inflexión llegó la semana pasada durante la Junta Anual de Accionistas de la compañía, donde más de la mitad de los accionistas independientes se rebelaron contra la reelección de Marks y el director no ejecutivo Dean Murray. Sin embargo, ambos fueron reelegidos por mano alzada.

Al comentar la noticia, el jefe de inversiones de Gatemore, Liad Meidar, dijo: "Hay personas que sienten que tienen derecho divino a estar en un consejo y que son bienvenidas para dirigir el negocio como mejor les parezca..." “Nosotros vamos a hacer algo al respecto. Lo estamos haciendo", confirmó Meidar.

En respuesta, la compañía emitió una declaración diciendo que "Somos muy conscientes de las opiniones de un pequeño grupo de accionistas. Estamos ejecutando un plan de cambio que está diseñado para agilizar el negocio y devolverlo a la rentabilidad. El foco de la gerencia está en lograr esto."

Principal accionista pide que French Connection se divida en dos negocios diferentes

Meider además insistió en que las divisiones minoristas y mayoristas de French Connection deberían separarse en negocios independientes, argumentando que un fracaso en llevar a cabo dicha segregación del negocio podría provocar que los pequeños accionistas unieran sus fuerzas y exigieran acciones. Alternativamente, Gatemore exigió a Marks que o bien renunciara a algunos de sus títulos o vendiera su participación en la empresa como la única solución viable.

La difícil relación entre Marks y los accionistas de su compañía se ha deteriorado profundamente a lo largo del tiempo, empeorando sustancialmente tras cinco años consecutivos de pérdidas para el minorista de moda. Sin ir más lejos, las pérdidas anuales que aumentaron de 3,5 millones de libras a 5,3 millones de libras el año pasado.

A raíz de las tensiones -y dadas las debilitadas perspectivas de negocio- el ex inversor institucional Schroders se deshizo de su participación en French Connection a principios de este año, permitiendo que el fundador de Sports Direct, Mike Ashley, se hiciera con su 11 por ciento del capital e French Connection.

En este sentido, ‘The Daily Mail’ apuntó que las continuas tensiones entre Marks y los inversores de la compañía podrían hacer que Ashley aumentara su participación en el minorista, en caso de que otros inversionistas más pequeños opten por vender en el futuro.

Marks fundó French Connection en 1972 y conserva una participación del 42 por ciento en la compañía.

Foto: Web Oficial, French Connection