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Diane von Furstenberg busca comprador

Diane von Furstenberg está en búsqueda de un comprador para darle a la empresa un nuevo enfoque en el que la dirección de la firma ya no sea exclusivamente familiar. La diseñadora homónina busca contratar al banco de inversión Michel Dyens&Co para asegurar la venta total o parcial de la compañía.

En fase de reestructuración para dejar de ser una empresa familiar

La firma estadounidense especializada en moda femenina cree que la dirección de la empresa “ya no debe ser exclusivamente una empresa familiar”, tal y como expresó la propia diseñadora la semana pasada, lo cual implica un necesario refuerzo de su administración empezando con el consejo y la incorporación de una ex directiva de la compañía. Para ello ha invitado a la ex presidenta de la firma Paula Sutter - presidenta desde 1999 a 2013- para que trabaje nuevamente en el consejo de administración. Sutter trabaja por el momento como consejera delegada del grupo TSG Fashion.

Diane von Furstenberg busca comprador

Según ha informado Modaes, la firma busca que los nuevos administradores conozcan sobre la influencia del mundo digital de la actualidad y que actúen de la forma más eficiente para crear un legado digno de la marca en todas las plataformas posibles. Esta es la segunda vez que Diane von Furstenberg y Michel Dyens&Co. trabajan juntos, recordando el año de 1983 cuando la diseñadora recurrió al banco para vender su negocio de cosmética al farmacéutico Beecham Group.

Por otra parte, la compañía sigue sin consejero delegado. El pasado noviembre, Paolo Riva abandonó su cargo de consejero delegado con solo dieciocho meses en el puesto, hecho que la diseñadora lamentó. En el tiempo que Riva estuvo a cargo logró grandes pasos para la empresa entre ellos fichar a Jonathan Saunders como director creativo, acercar a la diseñadora al nuevo público creciente (los millenials) y reforzar desde adentro la compañía gracias a su plan para desarrollar la cultura corporativa en los empleados. El legado de Riva en Diane von Furstenberg lo continúa Saunders que pretende renovar poco a poco a la marca, hecho que inició en enero 2017 cuando cambió monograma y tipografías de la firma. En su momento Von Furstenberg declaró que el cargo de consejero delegado no sería ocupado hasta enero 2018. Desde la renuncia de Riva la diseñadora ya tenía en mente comenzar con el reforzamiento de la cúpula de la marca además de involucrar más a su hijo para que este pueda heredar la empresa en el futuro.

Sobre la marca

Diane Von Furstenberg tiene una carrera exitosa desde los años setenta donde popularizó el icónico wrap dress. En la actualidad cuenta con un aproximado de veinte tiendas en EEUU y 120 tiendas alrededor del mundo. Por el momento y como parte del plan de reestructuración la firma ha cerrado diferentes puntos de venta que fueron evaluados como no rentables para la compañía.

Por otro lado, también la firma cuenta con canales multimarca donde distribuye también sus colecciones. Algunas de estas tiendas o almacenes de prestigio son Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. Por el momento en el Meatpacking District de Manhattan en Nueva York, se encuentran las oficinas centrales de la compañía.

Foto: DVF website

Moda Operandi recibe una inyección de 165 millones para su expansión asiática

El e-tailer de moda de lujo acaba de cerrar una ronda de financiación por valor de 165 millones de dólares en capital de crecimiento. Moda Operandi utilizará los nuevos fondos para aumentar su presencia en los mercados de Oriente Medio y Asia y para desarrollar nuevas tecnologías.

La nueva ronda fue dirigida conjuntamente por Adrian Cheng (a través de sus vehículos de inversión - C Ventures y K11 Investment), cuyas empresas familiares incluyen Chow Tai Fook Jewellery, New World Development, Rosewood Hotel & Resorts y K11; y Apax Digital, un nuevo fondo de capital de crecimiento propiedad de la firma global de capital privado Apax Partners.

Esta última ronda eleva la recaudación total de Moda Operandi a más de 300 millones de dólares en siete años. Los inversores existentes incluyen New Enterprise Associates, LVMH y Fidelity, entre otros.

Moda Operandi pone sus miras en Oriente Medio y Asia

Los nuevos fondos se utilizarán para la expansión de categorías clave y el lanzamiento de nuevos negocios. La financiación también acelerará las mejoras en la tecnología móvil, así como avances en la personalización de la oferta y sus planes de internacionalización.

Por último, Apax Digital y Cheng respaldan con las estrategias de Moda Operandi de comercialización y adquisición de clientes, así como su programa de desarrollar aún más el portafolio de marcas existente y expandir las nuevas relaciones de marca.

La directora ejecutiva de la compañía, Deborah Nicodemus, describió esta nueva inyección de capital como estratégica. Cheng, especialmente, podrá abrirle puertas a Moda en mercados clave como China, Hong Kong y Corea. "No fui al mercado con la idea de recaudar fondos", dijo en una entrevista con 'Forbes'. "Tenemos suficiente capital para ser rentables. Ahora necesitamos impulsar la aceleración del crecimiento".

Además, dijo Nicodemus, "Moda Operandi es el único sitio de comercio electrónico multi-marca donde la experiencia de compra está dedicada a elevar la presencia digital de la marca. Nuestro éxito continuo demuestra la fortaleza de nuestro negocio y brinda a los inversores nuevos y existentes la confianza en nuestra capacidad para perseguir un tremendo crecimiento global. Esperamos continuar el impulso detrás de la transformación de la experiencia de lujo en línea para nuestros clientes globales.”

Moda Operandi abrirá nuevas salas de exposición en los codiciados mercados de Oriente Medio y Asia

Moda abrirá nuevas salas de exposición en todo el Medio Oriente y Asia, así como también en Vancouver, París y Ginebra. Actualmente opera dos de estos espacios privados y lujosos para que las clientas se prueben ropa de alta gama con la ayuda de estilistas: una en el exclusivo barrio londinense de Belgravia y otra en la Avenida Madison de Nueva York.

Moda Operandi fue fundada en 2010 por Lauren Santo Domingo, editora de Vogue USA y el empresario islandés Aslaug Magnusdottir. Magnusdottir salió en 2013, para ser reemplazado por Nicodemus, una experta en mercadotecnia y comercialización que había pasado 16 años en el conglomerado de lujo francés LVMH. Santo Domingo sigue siendo co-fundadora.

Foto: Moda Operandi

Nautica extenderá su acuerdo de comercialización con el jugador del PGA Tour Cameron Tringale por un año más, celebrando el sexto año de esta asociación.

Para aumentar su apuesta por el segmento de ropa de golf y estilo de vida, la marca propiedad de VF Sportswear, una filial de VF Corporation, presenta además al jugador del PGA Tour de 24 años Michael Kim como embajador de su colección de textil de golf.

Nacido en Seúl, Corea del Sur, Kim se mudó a Estados Unidos cuando tenía 7 años y luego jugó en la Universidad de California, Berkeley, donde en 2013 se convirtió en el primer golfista masculino de California en ganar el premio nacional de jugador del año cuando recibió el Premio Jack Nicklaus y el Premio Haskins.

Como parte del acuerdo, los golfistas Tringale y Kim usarán la indumentaria de Nautica, vistiendo pantalones y camisas de golf de la marca NavTech, así como suéteres, cinturones y prendas de vestir exteriores complementarios.

"Estamos entusiasmados por continuar nuestra asociación con Cameron Tringale y agregar a Michael Kim al equipo para 2018", dijo Brendan Sullivan, presidente de Nautica. "Ambos atletas son grandes representantes de la marca Nautica y todo lo que representa: un estilo de vida activo, energía juvenil y una fuerte determinación".

Además de usar la indumentaria de la marca, Tringale y Kim protagonizarán las campañas de publicidad digital de Nautica.

NOVACAP compra participación mayoritaria en la firma canadiense Joseph Ribkoff

La firma de inversión ha adquirido una participación mayoritaria en la marca homónima del diseñador canadiense Joseph Ribkoff, presente en más de 64 mercados internacionales.

"Esta transacción no va a cambiar nuestras operaciones del día a día, y seguiremos desarrollando, tal y como siempre hemos hecho, las mejores colecciones listas para llevar y proporcionando el mejor servicio de cara a nuestros clientes por medio de nuestro compromiso continuado de cara a nuestros empleados".

La transacción, según informan ambas partes, se ha financiado a través de NOVACAP Industries IV Fund, en asociación con The Fonds de solidarité FTQ, su fundador Joseph Ribkoff y los ejecutivos de la compañía. Por el momento se desconoce la cuantía de la inversión.

La firma de inversion NOVACAP se adentra en el mundo de la moda de la mano de Joseph Ribkoff

La operación representa la primera incursión de NOVACAP en el mundo de la moda. "Joseph Ribkoff es una compañía con sede en Quebec que ha experimentado un crecimiento destacado en los últimos años, estando presente en varios mercados internacionales", afirmó el socio senior de NOVACAP y nuevo presidente del consejo de administración de Joseph Ribkoff, Domenic Mancini.

De cara al futuro, Mancini apunta que en NOVACAP "Estamos convencidos del potencial de Joseph Ribkoff a nivel nacional e internacional. La compañía está preparada para avanzar hasta el próximo nivel, y como hemos hecho en numerosas ocasiones en el pasado, nuestra intención es la de proporcionar el apoyo financiero necesario con el fin de acelerar el crecimiento y expansión de la compañía dentro de nuevos mercados".

Joseph Ribkoff fundó la empresaque lleva su nombre en 1957. "Estamos realizando operaciones dentro de un mercado ampliamente competitivo, y mientras que nuestro crecimiento ha sido destacado en los últimos cinco años, nos vamos a beneficiar del respaldo financiero, experiencia y red de NOVACAP para seguir creciendo y consolidando nuestra posición de liderazgo", comentó el fundador de la compañía, Joseph Ribkoff.

Por su parte, el tercer socio, The Fonds de solidarité FTQ, destaca que "Desde su creación hace 60 años, Joseph Ribkoff ha sido capaz de adaptarse de forma constante a las necesidades y gustos de los consumidores, tal y como se ha demostrado por su presencia hoy en los mercados internacionales”. “Nuestra inversión en esta tienda ancla en el sector de la moda de Quebec es una demostración del deseo de The Fonds de solidarité FTQ de apoyar el crecimiento de las compañías de Canadá en los mercados internacionales", apunta Jean Wilhelmy, vicepresidente senior de recursos naturales, fabricación y servicios de The Fonds de solidarité FTQ.

Con sede en Montreal, Joseph Ribkoff celebra su 60 aniversario este año, siendo reconocido como uno de los principales diseñadores de moda de Canadá.

Foto: Joseph Ribkoff, Web

Bcbg Max Azria se retira de Japón

La marca estadounidense decide retirarse del mercado japonés, cerrando todas sus tiendas en el país oriental antes de finalizar el mes de enero 2018. Mediante un comunicado de prensa BCBG ha declarado que el motivo de su decisión es debido a que la compañía quiere centrarse fortalecer sus operaciones en suelo americano.

De esta forma, BCBG Max Azria cerrará ocho tiendas en japón además de tres puntos de venta de fábrica. Además se cerrará el establecimiento en Ginza, la zona chic de Tokio donde reside la sede filial. Esta decisión coincide con la liquidación de la filial francesa de la marca, que se llevó a cabo en octubre. Según Fashion Network, la corte rechazó a la marca una propuesta de reestructuración y compra lo que llevó a tomar esa medida.

Desde febrero 2017 la empresa solicitó protección apelando al Código de Bancarrota de Estados Unidos donde propuso reorganizarse. Poco después Marquee Brands LLC adquirió los derechos de la marca y Global Brands sus tiendas, empleados y administración.

Foto: BCBG Max Azria Facebook.

Gucci investigado por presunta evasión de impuestos

Gucci en Italia se encuentra bajo una auditoría fiscal debido a una presunta evasión de impuestos. La marca afirma que colaborará con las autoridades para llegar al fondo del asunto, confiando en la transparencia del proceso que realizan en las oficinas de la marca en Milán y Florencia.

Según Fashion Network, una fuerte cercana ha afirmado que la firma pagó los impuestos de las ganancias italianas en otro país donde son más favorables para la empresa. Gucci, que pertenece al grupo francés Kering ha logrado una reactivación de la marca en los últimos años, generando en el tercer trimestre de 2017 un aumento de 49,4 por ciento en las ventas comparables que puede o no ser afectado por esta presunta evasión de impuestos.

Hasta el momento Gucci no ha declarado más sobre el asunto y se ha limitado a emitir un comunicado a través de correo electrónico. Mientras tanto un representante de Kering dijo a Reuters que ya no habrían más declaraciones por parte del grupo.

Foto:Gucci website.

Quiksilver se plantea adquirir Billabong

Boardriders, propietaria de Quiksilver ha lanzado una oferta para adquirir Billabong por 126 millones de euros. Por el momento el 19 por ciento del capital de la compañía australiana es parte de Oaktree Capital Management, que también tiene capital de Quiksilver.

Billabong se encuentra en un momento delicado. Según Modaes, se especificó que la marca encogió sus ventas en 2016 lo que significó un 8,9 por ciento menos que 2015 en ventas. Por su parte, en 2015 se perdieron 15,8 millones de euros, tres veces menos que en 2016. Para este pasado junio de 2017, la firma contaba con 372 establecimientos a nivel mundial que podrían reducirse si los números negativos continúan aumentando. La marca está dispuesta a aceptar una due diligence para formalizar la oferta donde Goldman Sachs intermediaría la operación.

Foto: Quiksilver website.

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

A PROFUNDIDAD Han pasado poco más de cuatro años desde que el minorista de moda sueco H&M prometió pagar a todos los trabajadores de la confección de su cadena de suministro un "salario digno justo" para 2018, pero ¿logrará la compañía cumplir este objetivo? Con el comienzo de 2018 a la vuelta de la esquina, Clean Clothes Campaign y sus socios globales están instando a H&M a dar la cara y compartir su plan que vería a cada trabajador de la confección en su nómina recibir un salario digno.

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

El compromiso de H&M de pagar a todos los 850,000 trabajadores en su cadena de confección, un salario digno, lo que la compañía define como “satisfaciendo todas las necesidades básicas de los empleados y sus familias además de ofrecer un ingreso discrecional”, fue recibido como una opción líder en la industria . La mayoría de los trabajadores de la confección luchan por obtener el salario mínimo legal, que en la mayoría de los países en desarrollo apenas cubre un tercio de sus gastos mensuales. Los trabajadores de la confección en Camboya, Myanmar, Bangladesh e India, la mayoría de los cuales son mujeres, están lejos de recibir lo que la mayoría consideraría un salario digno: un salario que permite a un trabajador vivir una vida decente, cubriendo vivienda, cuentas, comida , acceso a la atención médica, así como el acceso a la educación y el transporte.

H&M: 'Creemos que todos los que trabajan en la industria textil, deberían ganar un salario en el que puedan vivir, independientemente de quiénes sean y dónde trabajen'

El minorista sueco reveló previamente su estrategia de pagarle a todos sus trabajadores de su cadena de confección un salario digno en 2018, exactamente el 25 de noviembre de 2013. El plan inicial incluye abordar una serie de sectores incluyendo el departamento de compras de H&M, prácticas de proveedores, derechos de los trabajadores y los gobiernos locales. H&M incluyó su nueva estrategia en su Código de Conducta e inició programas piloto en dos de sus fábricas (una en Camboya y otra en Bangladesh) que establecerían planes de pago para salarios dignos y justos. En ese momento H&M declaró que su objetivo era implementar esta estrategia en todas las 750 fábricas de prendas de vestir en 2018. Sin embargo, no mucho después de que H&M anunciara su nueva promesa de salario digno, reformuló su voto y declaró que pondría 'mecanismos' establecidos para garantizar el pago de salarios dignos a al menos el 80 por ciento de los trabajadores en su cadena de suministro.

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

Desde el comienzo de su iniciativa de salario digno y justo, H&M se ha mantenido bastante tranquilo con respecto a sus planes de pagarle a sus trabajadores de la confección un salario digno, planteando dudas sobre cuán sincera era realmente su promesa. Según la última actualización de salarios dignos de la vida de H&M, que data de mayo de 2017, la empresa aún está en proceso de establecer un sistema. El minorista de moda señaló que para garantizar que se paguen salarios dignos en la industria y en todos sus mercados de abastecimiento, debe colaborar con numerosos interesados, como gobiernos, proveedores, marcas y sindicatos. Uno de sus principales objetivos es garantizar que los empleados estén representados por sindicatos que puedan negociar colectivamente, por lo que H&M ofrece capacitación en fábrica sobre cooperación en el lugar de trabajo, habilidades de negociación, negociación colectiva y legislación laboral. Además, H&M tiene como objetivo garantizar que todos los trabajadores de la confección conozcan los salarios, los beneficios y los derechos y que cada salario tenga en cuenta las habilidades, la experiencia y el desempeño de cada trabajador individual.

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

Es improbable que H&M pague al menos el 80 por ciento de sus trabajadores de la confección un salario justo y digno para 2018

Sin embargo, al momento de su actualización, solo 290 fábricas textiles de Bangladesh, Camboya, China, India, Etiopía y Myanmar se inscribieron en el diálogo laboral y los programas de relaciones laborales de H&M, con el objetivo de tener representantes de los trabajadores elegidos democráticamente al 50 por ciento. Además, solo 236 fábricas en Bangladesh, Camboya, Indonesia, India, China, Turquía y Myanmar participan actualmente en el mejorado sistema de administración de salarios de H&M, con el objetivo de extenderlo a proveedores que representan 50 por ciento del volumen de productos de H&M en 2018. Por el momento, los salarios promedio en las fábricas proveedoras de H&M en Bangladesh, Myanmar, Camboya e India están ligeramente por encima del salario mínimo nacional, según la Campaña Ropa Limpia, lo que sugiere que es poco probable que H&M cumpla con su promesa de pagar al menos un 80 por ciento de sus trabajadores de la confección un salario justo y digno para 2018, y mucho menos a todos sus trabajadores de su cadena de confección.

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

H&M mantiene que quiere que todos sus proveedores ofrezcan a sus empleados buenas condiciones de trabajo, lo que incluye salarios justos. "Un hito importante en nuestra Estrategia de Salario Justo es nuestro objetivo para 2018 cuando los proveedores que representan el 50 por ciento del volumen total de nuestros productos deben tener representantes de los trabajadores elegidos democráticamente y mejores sistemas de administración salarial", dijo Anna Gedda, responsable de sostenibilidad de H&M a FashionUnited en una declaración. "Este trabajo avanza según el plan". En su Informe de sostenibilidad 2016, H&M destaca que lograr un cambio sistémico requiere "una gran cantidad de colaboración entre las partes interesadas" y para que funcionen las soluciones de salarios justos y dignos. tienen que conectar a las partes interesadas relevantes en el momento adecuado y de la manera correcta. "Por ejemplo, debido a que compartimos proveedores con muchos otros minoristas (y los trabajadores de la fábrica reciben el mismo salario sin importar la marca para la que están fabricando productos), debemos establecer asociaciones con otras marcas para impulsar el cambio sostenible en toda la industria".

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

H&M también destaca que debe comprometerse con otros gobiernos locales y otros socios para promover el marco legal requerido que permita negociar salarios dignos entre empleadores y representantes de los trabajadores, lo cual hace abogando regularmente por una legislación salarial más fuerte en los "países prioritarios" cada año. El salario nacional mínimo en los países productores de prendas de vestir lo fija el gobierno nacional. Pero la mayoría de los gobiernos no tienen prisa por levantar los salarios por temor a perder pedidos de ropa, que juegan un papel crítico en las economías locales, a otros países vecinos, argumenta la Campaña Ropa Limpia. "Las marcas podrían influir en estos salarios, asegurando a los gobiernos que elevar los salarios mínimos no los hará irse, invirtiendo en relaciones a largo plazo con sus proveedores y asegurándoles que continuarán recibiendo pedidos incluso si los precios suben, y asumiendo la responsabilidad directa de los salarios a través de pagos directos además de sus pedidos a sus fábricas proveedoras, destinados a elevar los salarios a niveles de salario digno ", explicó Ineke Zeldenrust, de Clean Clothes Campaign. "Como el jugador más importante para la exportación de Bangladesh, H&M puede tener una influencia considerable sobre estos salarios".

¿H&M cumplirá su promesa de pagar un salario justo y digno a sus trabajadores en 2018?

Campaña de Ropa Limpia: 'H&M sin duda tiene los medios financieros para ‘caminar la conversación '

La campaña Clean Clothes argumenta que, si bien el objetivo que H&M estableció originalmente en 2013 era ambicioso, es posible para una empresa tan grande, rentable y poderosa como lo es H&M. "H&M ciertamente tiene los medios financieros para 'iniciar la conversación', y ha declarado una y otra vez que quieren ser líderes en estos temas. Hemos analizado los números y si H & M debía reasignar solo un año de su presupuesto publicitario anual. hacia los salarios, podrían pagarles a sus trabajadores camboyanos un salario digno por 6.5 años ", agregó Zeldenrust. La ganancia neta de H&M para 2016 fue de más de 2 mil millones de USD y, según los cálculos de la Campaña de Ropa Limpia, solo le costaría al minorista sueco 1.9 por ciento de su beneficio neto de 2016 pagar a todos sus trabajadores en Camboya los 78 USD adicionales cada mes.

H&M enfatiza que siempre ha sido su visión que "todos los trabajadores textiles deberían poder vivir de su salario". La compañía sueca continúa trabajando en cuestiones de salarios internamente, así como en colaboración con otras partes interesadas, como el organismo de la ONU Organización Internacional del Trabajo, sindicatos mundiales y organizaciones no gubernamentales. Sigue siendo la única compañía de moda de su tamaño que ha implementado una estrategia para salarios dignos, pero queda por ver si esta estrategia es suficiente para lograr un cambio duradero para los trabajadores de la confección.

Fotos: Cortesía de H&M

Neo Investment invierte 30 millones en la marca Victoria Beckham

La firma británica Victoria Beckham ha recibido del fondo Neo Investment una inversión de 30 millones de libras (33,59 millones de euros) cuyo objetivo es impulsar y expandir las operaciones y tiendas de VBL así como poner en marcha su plataforma de ecommerce. Gracias a esta inversión, la marca de lujo estará valorada en cien millones de libras (111,7 millones de euros).

Según ha informado Modaes, Victoria Beckham, fundadora de la compañía, comenzó a buscar inversores en 2016 con L. Catterton como fuerte candidato. Esta ocasión Neo se sumó a la empresa con esta gran inversión que Beckham afirma es una gran oportunidad de expansión. "Neo es el compañero perfecto (...) ya que entienden mi visión y mi compromiso de continuar desarrollando una marca única", declaró la diseñadora.

Por el momento, la marca de accesorios, gafas y ropa emplea a 180 personas alrededor del mundo y cuenta con dos tiendas en Reino Unido y presencia en Harvey Nichols, Selfridges o Neiman Marcus. VBL perdió en 2015 4,6 millones de libras (5,7 millones de dólares) y obtuvo una facturación de 35,5 millones de libras (44,4 millones de dólares), un 7,1 por ciento más que el ejercicio anterior.

Fotos:Victoria Beckham web.

LVMH lo hará "un poco mejor" en 2018 que este año

La compañía de bieness de lujo más grande del mundo lo hará "un poco mejor" en 2018 en comparación con este año, dijo el lunes el director general del grupo.

"Creo que en 2018 (LVMH) será un poco mejor que en 2017", dijo Antonio Belloni en el marco de la apertura del primer programa de formación profesional del grupo en Italia, en Florencia.

Belloni dijo que el grupo "continuaría con esta tendencia" de inversión (ha inyectado 150 millones de euros en Italia tan solo durante el presente año). El grupo produce accesorios de alta gama para su marca Fendi en Florencia y ha invertido mucho en el mercado italiano para obtener materias primas y producir para muchas de sus marcas de moda y accesorios de lujo y de alta gama, incluida una nueva fábrica de Céline que abrirá sus puertas en 2019. "Tomamos un antiguo horno en desuso. En 2019, en el verano, comenzaremos a producir oficialmente", director gerente avanzando los planes de LVMH para la marca de bolsos.

LVMH sube su propio listón para 2018

Aunque Belloni no dio más detalles, fuentes del mercado consultadas por FashionUnited recuerdan en este sentido que el mes pasado LVMH reportó ventas comparables mejores de lo esperado (+ 12 por ciento) para el tercer trimestre de 2017. Los ingresos fueron de 30.100 millones de euros.

Las acciones de LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton SA (OTCMKTS: LVMUY) recibieron una calificación de consenso de "Comprar" de las siete firmas de análisis que siguen el valor actualmente, según informa 'Marketbeat'. Tres analistas recomiendan mantener los títulos de la empresa, mientras los cuatro restantes han otorgado una calificación de “compra” a las accione de la compañía. El precio objetivo promedio a doce meses entre los brokers que han cubierto las acciones en el último año es de 64 dólares, muy por encima del máximo de 12 meses de la compañía de 60,34 dólares.

Por su parte, Zacks Investment Research elevó las acciones de LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton SA de una calificación de "retención" a una calificación de "compra" y fijó un precio objetivo de 64 dólares en la acción en una nota de investigación el viernes 20 de octubre .

Foto:Fendiland, Web official de Fendi