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Patagonia demandará al presidente Trump para proteger tierras públicas

Cualquiera que visite la página web de Patagonia será recibido con un mensaje escalofriante: 'El presidente robó tu tierra'. La marca de estilo de vida ha amenazado con emprender acciones legales contra el presidente Donald Trump y su administración luego de que se anunciaran planes para reducir drásticamente el tamaño de dos monumentos nacionales en los Estados Unidos.

Patagonia, junto con otros grupos que luchan por proteger las tierras públicas en los Estados Unidos, planea demandar al presidente Trump por el "movimiento ilegal". El lunes, la administración de Trump anunció que el Monumento Nacional Bears Ears en Utah se reducirá en un 85 por ciento, además de reducir en un 50 por ciento el Monumento Nacional Grand Staircase en Nevada. "Esta es la mayor eliminación de tierras protegidas en la historia de Estados Unidos", dijo Patagonia en un comunicado. Tanto los Bears Ears como Grand Staircase-Escalante se sientan en millones de arces de tierra.

Patagonia demandará al presidente Trump para proteger tierras públicas

Patagonia to take a stand against President Trump to protect public lands

El presidente de los EE. UU. Afirmó que la Ley de antigüedades no otorga al gobierno federal un poder ilimitado para mantener millones de acres de tierra y agua, y que es hora de poner fin a "esta práctica abusiva" devolviendo la tierra a la gente. Además de reducir en gran medida el tamaño del monumento nacional, la administración de Trump también tiene como objetivo introducir nuevas políticas de gestión de la tierra que abrirían el camino para la pesca comercial y el pastoreo en tierras federales.

Tras el anuncio, varias campañas y defensores del medio ambiente se unieron para oponerse a la decisión de la Administración Trump. "Los estadounidenses se han pronunciado abrumadoramente en contra del intento sin precedentes de la administración Trump de cerrar nuestros monumentos nacionales", dijo la presidenta y directora ejecutiva de Patagonia, Rose Marcario, en un comunicado. "Las acciones ilegales de la administración traicionan nuestra responsabilidad compartida de proteger lugares emblemáticos para las generaciones futuras y representa la mayor eliminación de tierras protegidas en la historia de Estados Unidos. Hemos luchado para proteger estos lugares desde que fuimos fundados y ahora continuaremos esa lucha en el tribunales ".

Patagonia ha luchado para proteger las tierras públicas durante casi 30 años y está "orgullosa" de haber desempeñado un papel en el establecimiento de varios monumentos nacionales, incluido el Monumento Nacional Bears Ears en Utah y los monumentos nacionales de Basin and Range y Gold Butte en Nevada. La empresa estadounidense al aire libre argumentó que reducir el tamaño de cualquier monumento nacional "podría tener un impacto devastador en las economías locales y la economía recreativa al aire libre multimillonaria que apoyan las tierras públicas y vías navegables de Estados Unidos", mientras que subraya que la recreación al aire libre se encuentra entre las industrias más grandes de Estados Unidos. contribuyendo con 887 mil millones de dólares en gastos anuales con una fuerza de trabajo colectiva de 7,6 millones de empleos, "superando con creces los empleos y el gasto generado por la industria del petróleo y el gas".

La marca estadounidense Outdoor, junto con The North Face y otras marcas de productos para el aire libre, anteriormente se opusieron a una orden ejecutiva del presidente Trump en abril. En el momento Trump firmó una orden que condujo a la revisión del Departamento del Interior de tierras recibiendo designaciones a partir de 1996, que totalizaron más de 100.000 arces en función de una serie de factores, incluyendo las tierras se les concedieron recursos federales para mantenerlos y cómo el acto define tales designaciones.

Foto: Patagonia

Tiendas físicas sin productos en sus estantes, ¿el futuro del comercio minorista?

Las tiendas físicas, o también llamadas: de ladrillo y mortero que no almacenan productos pueden ser el futuro del comercio minorista… sí, asi como lo escuchan.

Según el medio digital de noticias Quartz, las marcas están comenzando a abrazar el "un-store"; que es un espacio minorista que en realidad no almacena productos para la venta. Estas tiendas se están alejando de los modelos tradicionales de merchandising y ventas, para una que se enfoca en la participación del cliente, la educación sobre el producto y los servicios.

La experiencia de compra se basa menos en el resultado final y más en el compromiso de marca de primera línea y la fidelización.

La gran tienda departamental estadounidense, Nordstrom, ha lanzado en octubre su propio concepto de tienda llamado: Nordstrom Local, un espacio de servicio de 3,000 pies cuadrados en el distrito de West Hollywood de Los Ángeles. Lo notable de este almacén, es que hay poco producto disponible dentro de el.

En cambio, Nordstrom ofrece comodidad a los compradores. Debido a que el notorio tráfico de LA desincentiva los viajes a sus establecimientos más grandes, ofrecen servicios de personal shopping, alteraciones en el lugar, recogida en la tienda, devoluciones, manicuras y, por supuesto, café, bebidas y vino.

Tiendas físicas sin productos en sus estantes, ¿el futuro del comercio minorista?

La vicepresidenta sénior de experiencia al cliente de Nordstrom, Shea Jensen, quien dirigió la iniciativa local, declaró en un comunicado de prensa: "A medida que el panorama minorista continúa transformándose a un ritmo sin precedentes, lo único que sabemos que permanece constante es que los clientes continúan valorando gran servicio, velocidad y conveniencia. Sabemos que cada vez hay más demandas en el tiempo de un cliente y queríamos ofrecer nuestros mejores servicios en una ubicación conveniente para satisfacer sus necesidades de compra. Es más importante encontrar nuevas formas de interactuar con los clientes más que nunca antes".

El año pasado, la cadena minorista de lencería holandesa Lincherie abrió una tienda física en Amsterdam, donde los clientes no podían hacer una compra en la tienda, sino probar sus productos. Los clientes tienen acceso a una sala de accesorios de alta tecnología con un espejo digital donde pueden descubrir el tamaño correcto de sujetador. El pedido de productos se realiza a través de una tableta, luego de lo cual, los productos se envían al cliente dentro de las 48 horas.

Las tiendas más pequeñas tienen limitaciones con el stock

Todos los modelos, estilos y tamaños están disponibles para probar ", explica el minorista. "Y especialmente esa última parte es bastante espectacular, ya que una tienda normal a menudo solo tiene una selección limitada de tamaños y modelos que pueden mostrar".

La gerente de ventas minoristas de Lincherie, Annelies Braeckman, declaró: "Con nuestra red de más de 35 tiendas, ya contamos con muchas mujeres holandesas, pero al mismo tiempo hemos notado que cada vez más mujeres compran su ropa interior en línea. Es por eso que hemos creado un servicio de sala de pruebas único, combinado con la conveniencia de comprar en línea ".

Foto: Nordstrom Local

Delpozo ya no desfilará en la Semana de la Moda de Nueva York

La siguiente pasarela de DelPozo ya no será en Nueva York. La firma española se muda de la ciudad estadounidense hacia la capital británica de Londres. Su primera colección europea será el próximo febrero de 2018.

Según informa Modaes, a este movimiento de la marca se suma la apertura de una nueva tienda, como parte de la expansión internacional de Delpozo que se puso en marcha con el nuevo consejero delegado, Pablo Badía. La nueva tienda de la firma se ubicará en Dubái, sumando con ella ya tres tiendas junto a Madrid y Londres.

Delpozo es parte de Perfumes y Diseño que tomó el control de la marca en 2012, después del fallecimiento del diseñador homónimo. Desde entonces, bajo la directriz de Josep Font, y ahora de Pablo Badía, la expansión de la marca fue puesta en marcha.

Foto: Delpozo.

Este martes la diseñadora Donatella Versace inauguró la boutique de su marca en Sloane Street, ahora más espaciosa que la anterior ubicada sobre la misma calle. La nueva flagship tendrá un enfoque sostenible en el diseño de interiores y al reducir desperdicios.

Según WWD a la inauguración de la tienda asistieron diferentes talentos como el diseñador Christopher Kane y las modelos Natasha Poly e Irina Shayk entre otros invitados. Versace festejó esta nueva tienda en Londres con una exhibición de la colección primavera/verano 2018 en homenaje a Gianni Versace además de fotografías de campañas de la marca en los años noventas, tomadas por Doug Ordway.

La nueva tienda contará con una extensión de 560 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas con estética moderna donde estarán las colecciones completas para hombres y mujeres además de accesorios y artículos para hogar. Para este establecimiento se decidió mantener la fachada original del edificio que para la diseñadora significa un diálogo entre el legado y el futuro de la firma. Además de ser novedosa y de tener legado arquitectónico, el espacio contará con una certificación LEED o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental que garantiza el ahorro de energía y agua, la reducción de los desechos y el respaldo a la salud humana.

Mango inaugura flagship en Lisboa

La cadena de moda Mango ha inaugurado en el mítico Teatro Edén de Lisboa, Portugal, su nueva flagship. El nuevo local consta de tres pisos dedicados a la moda mujer, hombre y niño. En este proyecto se han invertido cerca de 2,6 millones de euros.

En el exterior, según ha informado Modaes, el edificio se mantiene igual que siempre, aunque por dentro ha sido modificado con un estilo industrial de hormigón visto. Jan Rivera, responsable de interiorismo de Mango ha detallado que este edificio es de ‘minimalismo brutalista por dentro’. Esta nueva tienda sigue así la misma estética que los últimos locales inaugurados por la cadena en Nueva York y la calle Serrano en Madrid.

Además, el nuevo establecimiento incluye probadores digitales, wifi y servicio click and collect, sin embargo el vicepresidente del grupo Mango ha afirmado que la nueva tienda tiene más como objetivo ir acercando el online al offline, con una experiencia que sea consistente en todos los puntos de contacto del cliente con la marca. De esta manera buscan innovar poco a poco en las 55 tiendas que poseen en Portugal.

Foto: Mango

Victoria's Secret prueba el 'See now, buy now' después de su espectáculo en Shanghai

El desfile de modas de Victoria's Secret 2017 en Shanghai pudo haber estado rodeado de una serie de controversias (como el hecho de que a Gigi Hadid y a Katy Perry se les negaron las visas chinas y ocasionó que se perdieran la oportunidad de estar en el show.), pero eso no perjudicó el atractivo general de la serie. Millones de personas sintonizaron para ver el desfile de modas anual el miércoles por la noche, que contó con algunas de los modelos y artistas más famosos del mundo.

Aunque el formato del espectáculo siguió siendo el mismo, una nueva adición a la programación fue la colaboración del diseñador de Balmain para Victoria's Secret. La colección de 22 piezas: VS X Balmain, fue diseñada por el director creativo Olivier Rousteing y presentaba sujetadores, blusas, vestidos de tirantes, monos y bolsos con estampado de tartán, graffiti y malla negra. Modelos como Adriana Lima, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes y Sara Sampaio presentaron la colección VS x Balmain a las multitudes que la aclamaron efusivamente.

Victoria's Secret prueba el 'See now, buy now' después de su espectáculo en Shanghai

El intento de Victoria's Secret por presentar una colección: ‘See now, buy now’ son un intento de ganar compradores chinos

Tras la emisión del desfile de modas anual, la colección VS x Balmain, junto con los demás artículos mostrados, fueron lanzados de inmediato en línea y en las tiendas Victoria's Secret de todo el mundo. Una serie de artículos de la colección VS x Balmain se agotaron en línea menos de medio día después del lanzamiento, a pesar del precio ligeramente más alto. Sin embargo, aunque la tasa de ventas ha sido buena en los mercados de tradicionales de Victoria's Secret; para la marca, no era ese su objetivo principal después de su espectáculo anual.

Se dice que Victoria's Secret organizó su primer desfile de moda en China gobernada por los comunistas, porque está tramando su futuro crecimiento dentro del mercado chino. Los mercados de lencería estadounidenses y europeos ya están saturados y han madurado, pero el sector íntimo de la indumentaria de China sigue creciendo. El sector de la lencería ha sido considerado como una de las áreas de más rápido crecimiento en el mercado de ropa femenina en China y se prevé, que alcance los 25 mil millones de dólares, el doble de lo que vale el sector en los EE. UU., según Euromonitor. Por lo tanto, no debería sorprendernos que VS tenga muchas ganas de convertirse en uno de los jugadores líderes en el país.

Victoria's Secret prueba el 'See now, buy now' después de su espectáculo en Shanghai

El gigante de la lencería estadounidense fichó a seis modelos chinas para desfilar en su desfile de 2017, un número récord de modelos asiáticas, según los informes; todo en un intento por ganar el mercado local. En línea con el modelo ‘buy now, see now’ que los consumidores chinos prefieren, Victoria's Secret aprovechó la tecnología similar utilizada por Alibaba para ofrecer a los espectadores la oportunidad de comprar productos presentados en el desfile de moda en tiempo real a través de Tmall, el único canal de lencería de comercio electrónico en China. La fecha de presentación de Victoria's Secret Fashion Show 2017 también coincidió con la campaña de mercadotecnia de la marca "Super Brand Day" en Tmall, una iniciativa de 24 horas que se creó con el fin de atraer a más consumidores locales a la tienda insignia de VS en línea.

Tanto la campaña de marketing de Tmall, como la de VS, forman parte del avance de Victoria's Secret hacia China, que ve a la compañía retomando su modelo de franquicia china y abriendo una serie de tiendas insignia operadas por sus propios medios en ciudades importantes como Shanghai, Chengdu y Chongqing. Sin embargo, la marca estadounidense tendrá que enfrentar la competencia local de marcas de lencería establecidas, como Aimer y Cosmo Lady, que ya tienen una base de clientes leales y precios más accesibles en comparación con VS.

Victoria's Secret prueba el 'See now, buy now' después de su espectáculo en Shanghai

Créditos fotográficos: Jewel Samad / AFP Dimitrios Kambouris / Getty Images North America / AFP / Russell Jame

Fendi y Farfetch lanzan un servicio de personalización de bolsos

El gigante de comercio electrónico en línea, Farfetch se asoció con la casa de lujo italiana, Fendi, para lanzar un servicio de bolsos a medida y personalizadas en su plataforma.

Los usuarios pueden personalizar la bolsa Fendi Kan I F personalizando el color, el cuero, el hardware y otros complementos, lo que permite elegir entre más de 120 opciones y combinaciones para un artículo único.

Farfetch está comercializando el servicio en sus cuentas sociales, permitiendo que los consumidores sean dirigidos al sitio web del minorista, donde pueden comenzar a diseñar y personalizar su propio bolso en cuatro pasos.

Los precios iniciales comienzan en 1.980 euros para la bolsa básica. Farfetch en su sitio web afirma: "puede volverse un poco loco y cambiar el cuero, el mango, el hardware, incluso ese icónico logotipo F con su ingenioso ángulo. Agregue un Wrappy (que es un pañuelo sedoso en serigrafía) que puede enhebrar a través de los ojales en el mango, dándole un aspecto completamente nuevo. Juega con las combinaciones (hay 120 después de todo), tómate tu tiempo. Terminarás con un conjunto único, una pieza que es fiel para ti y tu sentido de la individualidad, ¡tu nueva bolsa! "

La personalización de bolsos bajo esta plataforma, se marca como la primera vez que Fendi se asocia con un canal de comercio electrónico, con el fin de que se encuentre disponible para un público más amplio.

Crédito de foto: Farfetch

La cantante estadounidense Miley Cyrus ha revelado a través de su cuenta de Instagram un sneak peek de algunos modelos de su colaboración con la marca propiedad de Nike, Converse. En un post mostró a sus 73 millones de seguidores una fotografía de ella sosteniendo un modelo tipo botín, con suelas brillantes. Con anterioridad, la cantante ha compartido otros fragmentos de esta unión, sin especificar la fecha en que se lanzará oficialmente.

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Por el momento, según Fashion Network, Converse no se ha declarado sobre esta colaboración. Sin embargo Cyrus especificó en su publicación en Instagram sobre la nueva línea que se está preparando. La cantante ya trabajó con Converse recientemente para la campaña sobre el orgullo LGTBQ ‘Sí a todos’. Durante ‘Sí a todos’ Cyrus fue la representante oficial y lanzó una colección limitada de zapatillas multicolor.

Entre 2016 y 2017 Converse registró un aumento de 4 por ciento en ventas, superando los 1.686 millones de euros, una cantidad también atribuida en parte a la colaboración con el rapero Tyler The Creator.

Comercio automatizado: la tendencia minorista dando forma al 2018

El comercio móvil y el comercio electrónico pueden haber superado el ladrillo y el cemento de una tienda tradicional, pero ya no son la nueva frontera de cómo comprarán los consumidores en 2018. A medida que los compradores comienzan a subcontratar sus comportamientos minoristas, el comercio automatizado, más conocido como comercio electrónico, es rápidamente dando forma al futuro de nuestros viaje de compras.

La IA y la automatización, tal como la conocemos, ya están sucediendo en los principales minoristas mundiales como Amazon, Alibaba, JD.com, Nike, etc. Estas empresas están utilizando almacenes automáticos, tecnología de drones e incluso la planificación de rutas de AI para acortar el tiempo de los clientes haciendo pedidos para recibirlos.

Comercio automatizado: la tendencia minorista dando forma al 2018

El comercio electrónico tendrá un profundo efecto en el comportamiento del consumidor

Según TrendWatching, el comercio electrónico tendrá un profundo impacto en la forma en que los consumidores se comportan y en lo que esperan de las marcas. Y en 2018, en ningún lugar ese impacto es más visible que en la industria minorista.

En 2018, el "tiempo" es lo que todos en el mundo desearían que tuvieran más. Los compradores con cosas más importantes que hacer, que es todo el mundo, adoptarán la externalización de ciertas experiencias minoristas a algoritmos y dispositivos inteligentes. Eso significa la automatización de navegación, negociación, compras, arreglos de entrega y más.

Un ejemplo clave es el nuevo sitio web de moda y aplicación, Finery, que se lanzó en octubre de este año. La aplicación tiene como objetivo resolver el viejo problema de tener un armario lleno de ropa, pero nada que ponerse. Con su sistema operativo Wardrobe patentado, la aplicación permite a los consumidores subcontratar muchas de sus necesidades de venta al por menor de moda, mediante el uso de tecnología para buscar y cargar compras del pasado, presente y futuro y fusionarlas en un armario totalmente automatizado en un solo lugar.

La aplicación se sincroniza con una cuenta de correo electrónico y automáticamente agrega compras de moda a un "armario", organizado por diseñador, color y tipo. Los usuarios también pueden guardar artículos en una lista de deseos y recibir notificaciones tales como ventas o cambios de precio.

El comercio automatizado beneficiará a millones de consumidores que esperan rápidamente que el comercio minorista en línea sea más automatizado. Lo que eso significará para la boutique de la calle principal en el futuro es algo así como un área gris.

Sin embargo, lo que es seguro es que los consumidores tendrán mayores expectativas de conveniencia cuando visiten la ubicación física de una tienda. La presión recaerá en el minorista para garantizar una verdadera experiencia omnicanal.

Crédito de la foto: Sitio web Finery, Fuente del artículo: Trendwatching, 5 tendencias para 2018

Los grupos chinos Tencent y Alibaba ya le pisan los talones a Facebook y Amazon en términos de capitalización bursátil, reflejo de la emergencia de estos gigantes tecnológicos en una China donde están omnipresentes los smartphones y los pagos electrónicos.

Tencent, campeón de los videojuegos y operador de la popular mensajería WeChat, se convirtió la semana pasada en el primer grupo tecnológico chino en valer 500.000 millones de dólares, con lo que superó brevemente al californiano Facebook.

El líder chino de la venta en línea, Alibaba, cotizado en Wall Street, está justo detrás, y reduce diferencias con el estadounidense Amazon. Todo ello supone un verdadero desafío lanzado a los mastodontes de la Silicon Valley, que hasta ahora albergaban al club de las cinco primeras capitalizaciones bursátiles mundiales. Este año, las cotizaciones de Tencent y Alibaba se han duplicado, y con ellas su ingresos.

Su éxito "se explica ante todo por el despegue del internet móvil" estimulado por los fabricantes chinos de smartphones a bajo precio, explica Shameen Prashantham, de la escuela de comercio CEIBS en Shanghai. Unos 724 millones de chinos se conectan a la red a través de su móvil, según el gobierno: ello aumenta las bases de usuarios y el volumen de datos recolectados pues "las leyes sobre la vida privada son aquí menos protectoras que en Occidente" indica Prashantham a la AFP.

Mil millones de usuarios

Actualmente Tencent se beneficia de su adictivo juego "Honor of Kings", mientras que su aplicación WeChat (mensajería, red social, e-comercio, juegos) tiene mil millones de usuarios, pese a la estrecha censura de los contenidos. Por su lado, Alibaba, controla la mitad del e-comercio chino entre empresas y particulares.

Es cierto que ambos se benefician de los problemas de sus competidores estadounidenses en el mercado chino: Facebook está prohibido en China; e-Bay ya ha renunciado a estar presente; y a Amazon le cuesta despegar y recienteemnte tuvo que vender activos en el "cloud" (nube) chino.

Sin embargo, "Tencent no imitó las fórmulas occinnovaridentales, se obligó a innovar. Se le debe el desarrollo del pago electrónico" insiste Huang Hao, investigador en la Academia china de ciencias sociales. Tencent ha permitido a los usuarios de WeChat intercambiar tarjetas de regalo electrónicas, destaca, mientras Alibaba elaboraba su plataforma de pago en línea Alipay.

Luego, sus sistemas rivales de pago en línea se han desarrollado gracias a las aplicaciones de reserva de taxi, antes de conquistar la casi totalidad de las tiendas y restaurantes del país, donde el cliente puede pagar con su smartphone al escanear su código de barras. "Incluso mi abuelo de 88 años se acostumbra a comunicar y pagar vía WeChat", se entusiasma Zhao Chen, de la firma de inversiones tecnológicas Plug-and-Play.

¿Batalla internacional?

A todo ello añaden modelos económicos remuneradores: Amazon, por ejemplo, cobra su parte de cada transacción, pero Alibaba gana lo esencial de sus ingresos a través de publicidades muy focalizadas. Tencent, por su lado, vende objetos virtuales a los jugadores de Honor of Kings o emoticonos en WeChat, y solamente el 17 por ciento de sus ingresos proceden de la publicidad (97 por ciento para Facebook).

En fin, aunque sus ingresos siguen concentrados en China, los dos grupos exhiben "ambiciones (...) globalizantes" para "gran felicidad" del gobierno chino, asegura Wei Wei, fundadora del gabinete GSL Innovation. En Estados Unidos, Tencent invierte en Snapchat y en Tesla, mientras que Alibaba implanta laboratorios en California. "Aún están en período de aprendizaje" matiza Shameen Prashantham.

En cambio, en los mercados emergentes, pueden imponerse gracias a su experiencia de las mutaciones chinas: Alibaba controla ya la plataforma Lazada en el sudeste de Asia, y Tencent invierte en las aplicaciones de e-comercio y de taxis en India. ¿Es un desafío lanzado a los colosos estadounidenses? No necesariamente, según Wei. "Pero deben prepararse a ver a estos actores chinos ingresar en la arena internacional". (AFP)