Ellen Haeser: "La moda debe pasar de perseguir tendencias a crear significado"

Tras seis años y medio en la formación profesional, Ellen Haeser vuelve a los escenarios. Durante Masterly Milano 2026, la ponente y estratega cultural presentará From Cradle to Grave – an ode to lifelong, inexhaustible sources of inspiration. Se trata de una obra audiovisual centrada en la moda y el interiorismo.

Con más de 45 años de experiencia en la industria de la moda, Haeser reflexiona sobre el zeitgeist. Aboga por un cambio de una mentalidad impulsada por las tendencias a una impulsada por los valores. FashionUnited habla con ella sobre educación, retail y el futuro de la moda.

¿De dónde surge su renovada necesidad de interpretar el zeitgeist?

En la educación, descubrí el valor de actuar como un nexo entre los planes de estudio y la realidad de la industria y la sociedad. Conectar, traducir y orientar son mis puntos fuertes.

¿Por qué ahora? La urgencia ha aumentado. El zeitgeist actual presiona a los jóvenes, volviéndolos inseguros. Precisamente por eso quiero volver a ser visible. Mi objetivo es devolver el significado, la belleza y las perspectivas de futuro a la profesión, y traducir la complejidad en decisiones que los profesionales puedan tomar hoy.

En su opinión, ¿qué caracteriza al zeitgeist actual?

Estamos listos para un cambio de una mentalidad impulsada por las tendencias a una impulsada por los valores. Actualmente, hay muchos estímulos, pero hay poco espacio para la profundidad porque la atención se desvía constantemente hacia la siguiente tendencia. En consecuencia, muchos consumidores no comprenden qué son los productos, cómo se fabrican y por qué es importante.

El zeitgeist pide una "frugalidad positiva": mirar con más conciencia, elegir con más conciencia y, a veces, no comprar conscientemente. Esto solo es posible si el conocimiento y el contexto se presentan de forma atractiva, desde los materiales y el origen hasta el mantenimiento y la vida útil.

Veo esta traducción en lo que llamo "manuales": guías prácticas de valor para los productos. Cuando los niños aprenden a sentir, hacer y comprender qué son los textiles, se desarrolla de forma natural un mayor sentido del valor. Así como la cultura culinaria creció a través del conocimiento y los ejemplos, la moda y el interiorismo pueden virar hacia la calidad y la artesanía de la misma manera.

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¿Sobre qué trata su presentación en Masterly Milano 2026 en abril?

Presento From Cradle to Grave – an ode to lifelong, inexhaustible sources of inspiration. Es un ciclo audiovisual continuo, alimentado por conversaciones con aproximadamente 25 mujeres de diferentes generaciones y disciplinas.

Quiero dar voz, literalmente, a la moda y al interiorismo como portadores de identidad, zeitgeist y valor. El proyecto se centra deliberadamente no en nuevos estímulos de tendencia, sino en el significado, el contexto y la imaginación.

Esta urgencia no es exclusiva de la moda. En el campo del diseño, existe una creciente conciencia de que la aceleración y la erosión suponen un riesgo. El nombramiento de Harry Nuriev como Diseñador del Año 2026 en Maison&Objet es una clara señal de ello. Su manifiesto "Transformism" reinterpreta objetos e interiores existentes, dándoles un nuevo significado cultural.

¿Cómo ve la temporada Primavera/Verano 2027 y Otoño/Invierno 2027? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué está cambiando?

Para SS27 y FW27, veo un claro movimiento hacia la historia, la artesanía y la calidad. No se trata de nostalgia, sino que es visible en la elección de los materiales, los métodos de construcción, el acabado y la vida útil. El conocimiento sobre qué es algo y cómo se hace volverá a ser decisivo para la valoración del consumidor, tanto en la moda como en el interiorismo.

Con esto, crece el deseo del do-it-yourself: hacer, modificar, reparar y personalizar. Espero una revalorización de la confección de la propia ropa, similar a lo que hemos visto en el interiorismo desde hace tiempo. El retail puede responder a esto con una oferta híbrida de producto y servicio: productos semiacabados, personalización, reparación y mantenimiento.

Tras un fuerte enfoque en el vintage, el pre-loved y el upcycling, está surgiendo una nueva fase: el rediseño que también es estética y cualitativamente convincente. La marca holandesa Peterson Stoop, fundada por dos mujeres jóvenes, demuestra esta posibilidad transformando zapatillas usadas con su propia técnica. Para garantizar que los consumidores conserven sus artículos durante diez años, estos deben ser, sobre todo, deseables.

¿En qué punto cree que se encuentra el sector de la moda en materia de sostenibilidad y qué ha observado en la industria y en la educación?

En la industria, he visto un panorama dual en los últimos diez años. Se han logrado avances claros, desde materias primas alternativas hasta procesos mejorados, tanto en grandes como en pequeños actores. Al mismo tiempo, muchas iniciativas fracasan por falta de escala, financiación o colaboración en la cadena de suministro.

Todavía se trabaja con demasiada frecuencia en silos, con una consolidación y conexión insuficientes con el retail y el comportamiento del consumidor. Aquí es donde, en última instancia, debe "aterrizar".

Mis años en la formación profesional revelaron lo lento y sistémico que puede ser el cambio. Hay mucha motivación, pero la conexión con la industria sigue siendo frágil. Los profesores se centran principalmente en mantener el sistema educativo en funcionamiento, lo que presiona la colaboración estructural con el campo profesional. Sin embargo, es precisamente a través de encargos reales y proyectos conjuntos como se desarrolla la necesaria visión profesional.

¿Cómo ve la innovación y la sostenibilidad en la industria de la moda, y dónde cree que reside la clave para escalar y lograr un cambio real?

Hay mucha intención en el sector y están sucediendo muchas cosas, especialmente en lo que respecta a las materias primas, la recolección y la colaboración en la cadena de suministro. Esto es necesario y está respaldado en parte por programas europeos y regionales.

La verdadera aceleración, sin embargo, solo se producirá cuando el mercado también cambie. Con esto quiero decir que la sostenibilidad no puede resolverse únicamente desde el lado de la producción. Requiere que los consumidores miren la ropa de otra manera: ¿qué es el valor?, ¿qué calidad esperan? y ¿qué están dispuestos a pagar por ella? Hemos visto en la industria alimentaria que un cambio así es posible, aunque lleva tiempo.

Por eso siempre vuelvo a la educación. Comprender qué es la ropa, desde el material y el proceso de fabricación hasta el origen y el impacto, cambia el comportamiento del consumidor. Precisamente porque la moda toca la identidad y el bienestar, aquí hay una oportunidad para pasar de un producto desechable a una cobertura significativa. Para las marcas y los retailers, esto significa invertir no solo en materiales más sostenibles, sino también en servicio, orientación y conocimiento del producto.

¿Qué significa esto para la producción y el retail? ¿Cómo debería producirse y venderse la moda en el futuro?

La tecnología permite la producción bajo pedido (made-to-order), la microproducción e incluso la producción en la tienda o cerca de ella. Aunque esto todavía es poco común, puede transformar el retail de un espacio transaccional a un lugar experiencial. Mi consejo es hacer visible la historia del producto y dar al retail un papel activo en las modificaciones, reparaciones y servicios. Esto desplaza la creación de valor de la simple venta a la orientación y el acabado.

Además, veo que el reshoring está creciendo, aunque apenas ha llegado al consumidor medio. Por lo tanto, espero el auge del retail de experiencia, tanto en tiendas físicas como en línea, donde el conocimiento es el diferenciador y la calidad no es automáticamente cara.

¿Cuál es su visión sobre la creciente importancia de la experiencia, la comodidad y el significado en el retail?

El retail puede volver a ser relevante siendo algo más que un punto de venta. Los equipos pueden organizar el conocimiento, el servicio y la creatividad, guiando a los consumidores a elegir mejor, usar la ropa durante más tiempo y mantenerla bien. Esto, por supuesto, choca con el modelo de negocio tradicional.

También creo que la fórmula clásica de un único público objetivo y una única dirección se está agotando. La agilidad y la sensibilidad al zeitgeist serán decisivas.

La demografía juega un papel importante en esto. En los Países Bajos, las personas mayores de 65 años superan en número a las menores de 20. Este grupo activo y con poder adquisitivo todavía está desatendido en el retail. Los retailers que puedan conectar generaciones, como abuelos y nietos, son automáticamente más resistentes al futuro.

¿Quién seguirá siendo relevante de cara a 2030?

Los actores que seguirán siendo relevantes en 2030 son aquellos que cambien una mentalidad impulsada por las tendencias por una impulsada por los valores y la implementen de manera consistente. Crearán lugares y conceptos donde los consumidores no solo compren, sino que también aprendan y hagan. Esto se puede lograr a través de talleres, reparaciones/modificaciones y apoyo a la creación.

En un mundo de abundancia, la capacidad de seleccionar e interpretar se vuelve más importante que la de añadir. Por lo tanto, el papel del curador está creciendo. La tecnología, en particular la IA, puede mejorar esto asumiendo el trabajo repetitivo y creando espacio para la artesanía humana, como el servicio personal.

En última instancia, las marcas y los retailers que sigan siendo relevantes serán aquellos que se atrevan a cambiar su modelo de negocio del volumen al conocimiento, el servicio y el significado.

Entonces, ¿es optimista sobre el futuro?

Mi vaso está medio lleno. No porque los desafíos sean pequeños, sino porque la moda y los textiles todavía tienen un gran significado cultural y social. Esto abarca desde la identidad y la historia hasta la emoción y la autoimagen. Esa capa más profunda no ha desaparecido, pero ha sido sepultada. La tarea es volver a hacerla visible.

Mi optimismo proviene principalmente de la interacción entre generaciones. Mientras que las generaciones mayores aportan experiencia y conciencia de la calidad, las generaciones más jóvenes hacen preguntas incisivas y se mueven con facilidad en el mundo tecnológico. Cuando estas perspectivas convergen, hay espacio para la aceleración, tanto en la educación como en la práctica.

Al mismo tiempo, la gama de productos que se ofrece sigue siendo una preocupación. En la educación, no se trata de prescribir, sino de ampliar horizontes. Se trata de mostrar a los jóvenes que existen alternativas y lo que realmente significa la calidad. Al igual que con la comida, aquí se aplica lo mismo: solo cuando conoces las opciones disponibles puedes elegir conscientemente.

Finalmente, ¿qué consejo, lección o reflexión le gustaría compartir con nuestros lectores?

Para terminar, invito a los lectores a hacer un simple ejercicio: miren la prenda de vestir que han conservado durante más tiempo. ¿Por qué esa pieza en particular? ¿Qué dice sobre quiénes son y qué quieren transmitir?

Al hacer estas preguntas, el enfoque pasa de "¿qué hay de nuevo?" a "¿qué perdura?". Ahí es precisamente donde comienza una mentalidad impulsada por los valores.

Esta entrevista se realizó por escrito.

Otras fuentes:
- Se han utilizado herramientas de IA como ayuda a la redacción.