“La moda no se ha vuelto menos creativa, se ha vuelto más compleja”: por qué los estudiantes de diseño tienen que aprenden a calcular costes

Hubo un tiempo en que las escuelas de moda formaban principalmente para diseñar. Hoy, el mercado exige comprensión: de un precio, un margen, un conjunto de datos, una cadena de suministro, una normativa medioambiental y de las herramientas digitales que ya están transformando profesiones concretas.

Jean-Baptiste Andreani dirige la escuela de moda parisina IFA Paris desde 2015 y ha basado su concepto de formación precisamente en esta observación. La creatividad sigue siendo la base, pero ya no puede enseñarse de forma aislada de la economía, la tecnología y las limitaciones industriales que hoy rodean a cualquier producto.

El cambio no se manifiesta en la pasarela, sino en los perfiles profesionales que están surgiendo, en las competencias que buscan las empresas y en el tipo de candidatos que solicitan plaza en las escuelas de moda. Quien estudia diseño debe entender cuánto cuesta una colección y a qué precio se puede vender. Quien aspira a trabajar en merchandising debe saber leer datos y reconocer tanto lo que revelan como lo que ocultan. En marketing, ya nadie puede ignorar la trazabilidad, el impacto medioambiental y las nuevas obligaciones de etiquetado.

En la práctica, para el mercado de habla alemana, esto se traduce principalmente en la regulación europea. El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles y el pasaporte digital de productos están trasladando las cuestiones de sostenibilidad del marketing al desarrollo de producto, las compras y la gestión de datos, es decir, exactamente a las áreas donde empiezan a trabajar los graduados de las escuelas de moda.

Bajo la dirección de Andreani, IFA Paris ha crecido en una década de unos 150 a aproximadamente 1,200 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son internacionales y proceden de 111 nacionalidades. La colaboración con la universidad estadounidense Kent State es un buen ejemplo de ello: cada año, unos 120 estudiantes estadounidenses llegan a París. Así, la internacionalización no fue una consecuencia del crecimiento, sino que se ha convertido en su eje central.

De un desvío a una carrera profesional

El camino de Andreani no parecía predestinado a dirigir una escuela de moda internacional. Tras sus estudios preparatorios en ciencias económicas para la elitista escuela parisina HEC y una licenciatura en la escuela de negocios SKEMA, su carrera parecía encaminada hacia una gran corporación. Entonces llegó lo que su madre describió amablemente como una “crisis de adolescencia a los 24 años”: un billete a Asia y una partida improvisada.

En Bangkok, empezó enseñando inglés a niños en un monasterio. El episodio apenas duró seis meses, pero cambió para siempre su perspectiva sobre la enseñanza. Descubrió una carencia que se convertiría en el hilo conductor de su carrera: es posible transmitir conocimientos de manera impecable y, aun así, preparar mal a alguien para utilizarlos. Un curso puede estar bien fundamentado y estructurado, y sin embargo, permanecer muy alejado de las exigencias reales del mundo profesional.

El desvío se convirtió en una carrera. Andreani se unió al grupo educativo singapurense Raffles, donde enseñó marketing, fue director de programas y, más tarde, director académico en Bangkok. Llegó a dirigir centros con más de 2,500 estudiantes en Bangkok y Shanghái antes de trasladarse a París en 2015.

Él mismo subraya que no se considera un experto en moda. “Siempre parto de la base de que no soy un entendido en moda. A cambio, soy muy curioso por naturaleza”, afirma. En lugar de pontificar, observa y pregunta, trae a profesionales del sector a la escuela y confronta las certezas con la realidad de la industria. Hablar de su propia trayectoria durante la entrevista le parece excesivo: “Es un poco presuntuoso, ¿no cree?”.

Los creativos deben entender la empresa

Durante mucho tiempo, las funciones en las empresas de moda se podían delimitar con bastante claridad. Los departamentos trabajaban en silos: el diseño pertenecía a los creativos, las cifras a los de control de gestión, los consumidores al marketing y las ventas al merchandising.

Esta división es cada vez menos sostenible. La rentabilidad de una colección depende de los diseños, pero también de las cantidades, el precio, los materiales y la distribución. Una decisión de merchandising se basa en datos, pero requiere comprender el producto. Una normativa medioambiental puede alterar el sourcing, y con ello, los costes de producción y, en última instancia, el precio de venta.

Para Andreani, esta complejidad debe llevarse al aula. Por eso, en IFA Paris, las finanzas, la contabilidad, la planificación de negocio y la gestión del flujo de caja no son materias reservadas a los estudiantes de gestión. “Comprender el potencial comercial de una colección, captar las necesidades del mercado, fijar un precio... todo eso es muy importante”, afirma.

No se trata de convertir a los diseñadores en controllers. El objetivo es proporcionarles una formación económica suficiente para que entiendan que un diseño existe dentro de un sistema de limitaciones y que estas limitaciones definen en parte el producto. Los creativos ya no trabajan solos frente a un boceto o una pantalla, sino en diálogo con los equipos de merchandising, sourcing, finanzas, producción, análisis de datos y, a veces, con equipos que miden el impacto medioambiental de su diseño.

En el ámbito tecnológico, la escuela colabora con socios de la industria, entre otros, a través de alianzas con la feria especializada parisina Avantex, y ofrece un Fashion Tech Lab donde los estudiantes pueden experimentar con nuevas herramientas. El objetivo no es que un creativo se convierta en ingeniero, sino en alguien que comprenda las tecnologías que están transformando su profesión.

Aprender a dudar antes que a decidir

La sostenibilidad es un claro ejemplo de esta pedagogía. En IFA Paris, no se limita a unos cuantos cursos sobre upcycling, materiales reciclados o tintes naturales. La trazabilidad, la evaluación del ciclo de vida, las ecoetiquetas y la regulación forman parte del plan de estudios porque modifican de manera concreta el diseño, la producción y la comercialización.

Andreani no pretende sustituir una ortodoxia por otra. Quiere que sus estudiantes cuestionen lo que se les presenta como una verdad absoluta. ¿Una promesa medioambiental se basa en datos fiables? ¿Un material presentado como superior lo es realmente si se considera todo su ciclo de vida? ¿Y qué hacer cuando un objetivo medioambiental choca con una exigencia industrial o económica?

“La sostenibilidad es importante, pero no es algo absoluto e inmutable”, afirma. Esta frase resume lo que él llama la duda constructiva. No se trata de relativizarlo todo, sino de no confundir una norma con una verdad, un indicador con la realidad o una innovación con un progreso. En una industria que acumula datos, etiquetas, estándares y promesas tecnológicas, esta capacidad de discernimiento se convierte en una cualificación profesional en sí misma.

Cuando los datos entran en la creación

Este mismo cambio se observa en el uso de los datos, de forma más evidente en el merchandising. Las ventas, el inventario, el comportamiento del consumidor y el rendimiento del producto alimentan ahora las decisiones sobre previsiones, surtidos, descuentos y volúmenes de producción. Competencias que durante mucho tiempo estuvieron reservadas a las escuelas de negocios e ingeniería forman ya parte del día a día de las profesiones de la moda.

Sin embargo, Andreani no quiere sustituir la intuición por los datos. Se trata de trabajar con ellos sin delegarles el propio juicio. Con la inteligencia artificial (IA), esta distinción cobra aún más importancia. Una IA puede producir, acelerar, comparar y resumir, pero no conoce necesariamente la historia de una casa, sus códigos, sus referencias o el motivo por el que una imagen funciona en el universo de una marca concreta.

Cuanto más rápido se puedan generar propuestas, más valiosa será la capacidad de seleccionar, editar, contextualizar y dar sentido. La tecnología acelera la producción, pero no sustituye el criterio. Los estudiantes deben dominar las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, comprender qué pueden hacer, qué no, y cómo podrían transformar su profesión.

“Hay un mundo más allá del diseño”

Con la ampliación de los contenidos, también se expande el abanico de salidas profesionales, lo que ya se refleja en las aspiraciones de los estudiantes. El sueño de trabajar en una gran casa de moda persiste, pero ya no es el único objetivo.

Andreani anima a sus estudiantes a mirar más allá de las profesiones clásicas. El diseño de producto, el interiorismo, la industria automotriz y la aeronáutica, la tecnología textil, los nuevos materiales o el análisis de datos son campos en los que casi nadie piensa al matricularse en una escuela de moda. Hoy, una formación en moda puede conducir al diseño de espacios y mobiliario, a la ergonomía de interiores de vehículos y aviones, a la investigación de biomateriales o al análisis de datos de ventas. Quien siente pasión por los materiales puede acabar en un laboratorio; quien viene del producto, en el merchandising predictivo.

“No teman tomar desvíos”, aconseja, una fórmula que resuena claramente con su propia trayectoria. La moda se convierte así menos en una profesión y más en un campo profesional con conexiones a otras industrias. A este respecto, le gusta citar a Karl Lagerfeld y su máxima de que la moda no consiste en imponer, sino en proponer. En ese sentido, una escuela no debe dictar una carrera, sino proporcionar la formación y la confianza suficientes para poder cambiar de rumbo.

Por qué Estados Unidos es tan importante

Esta mentalidad abierta también define la estrategia internacional. Estados Unidos es hoy el mercado de captación más importante para la escuela, seguido de la India. A Andreani no le interesa acumular el mayor número posible de colaboraciones en el mapa, sino la afinidad entre los programas y las convicciones pedagógicas.

Atraer a estudiantes de Estados Unidos, la India o China no solo internacionaliza una promoción, sino que confronta a todos los implicados con otras perspectivas sobre el producto, los consumidores, el mercado y la empresa. El proyecto con Kent State en el marco de la New York Fashion Week es un buen ejemplo: allí, los estudiantes deben vestir robots, entre otras tareas, fusionando tecnología, diseño y experimentación. Quien solo ha conocido una forma de producir, vender y pensar la moda, tiende a darla por sentada y llega a las mismas soluciones que los demás.

Salir de la escuela antes de tener el diploma

Para Andreani, preparar para el mundo laboral no significa hablar de él, sino hacer que los estudiantes se enfrenten a él, con sus códigos, sus rechazos y sus silencios. Por eso, en IFA Paris se anima a los estudiantes de primer año a que vayan directamente a las empresas, se presenten y entreguen su currículum. En una época en la que gran parte de las candidaturas se gestionan a través de portales, formularios en línea y software de selección, este ejercicio parece de otra era.

Y precisamente ahí reside su propósito. Es mejor practicar cómo encajar un rechazo antes de que venga de un departamento de recursos humanos. Se aprende a reformular la propia propuesta, a entender por qué un currículum no funciona y a darse cuenta de que las empresas no contratan un título, sino a alguien que comprende su entorno.

Para él, los profesores que vienen de la industria cumplen el mismo propósito. No solo dominan una técnica, sino que saben en qué se convierte cuando entran en juego el presupuesto, los plazos, los clientes y la organización. Andreani cuenta el caso de una profesora de finanzas y merchandising especialmente exigente, cuyas clases no estaban entre las más populares. Años más tarde, algunos exalumnos volvieron para darle las gracias tras haber empezado a trabajar en grandes casas de moda. Una buena escuela profesional no debe ofrecer lo que los estudiantes quieren oír, sino a veces aquello cuya necesidad solo descubrirán más adelante.

Formar menos para una profesión y más para el cambio

Ninguna escuela puede saber cómo serán las profesiones de la moda dentro de diez años. Pero sí puede preparar a sus estudiantes para que no se sientan indefensos cuando esas profesiones cambien. La trazabilidad, los datos, la regulación medioambiental, los nuevos materiales, la IA y un consumo diferente pueden dar lugar a nuevas funciones o transformar profundamente las existentes.

La moda seguirá necesitando diseñadores, pero serán diseñadores capaces de dialogar con los departamentos de control de gestión, ingeniería, análisis de datos, los equipos de la cadena de suministro y los responsables de sostenibilidad. Saber lo que uno quiere ser es, por tanto, el primer paso. Aprender a convertirse en otra cosa es el paso decisivo.