Mare di Moda 2026: optimismo en una moda baño que no se salva de la incertidumbre económica

Frente al Palais des Festivals de Cannes, escenario que la feria profesional Mare di Moda comparte con el célebre Festival de Cine de la ciudad, la costa lucía su mejor cara. Las protestas contra el aumento del coste de la vida, que en las últimas semanas vienen manteniendo en vilo a la industria en Francia, España y otros países, solo se dejaban intuir en los escaparates blindados de las tiendas de lujo del paseo marítimo.

Dentro del recinto ferial, en cambio, los fabricantes han hablado de precios del hilo que casi se han duplicado, de un combustible que cuesta hasta un +30 por ciento más que en febrero y de clientes que sienten que no es el momento adecuado para comprar ni celebrar. Y, sin embargo, el ánimo ha sido sorprendentemente bueno. La sensación respecto al futuro es de optimismo, según han señalado desde el fabricante textil italiano Carvico, aunque eso también resulta más sencillo a orillas del Mediterráneo.

Del 27 al 29 de octubre, el salón de tejidos elásticos y confección ha regresado por vigésimo cuarta vez a la Costa Azul, donde más de cien empresas europeas han presentado sus colecciones para el Verano 2028. Los organizadores han hecho un balance en línea con el año anterior, sin retrocesos, y han destacado una búsqueda más específica y mejor informada por parte de los visitantes profesionales, así como una atmósfera positiva y dinámica. El buen ambiente ha sido innegable, pero ni el entorno ni el mar han podido ocultar la realidad actual, por lo que algunas conversaciones en los pasillos y en los stands han sonado más sobrias. Las guerras en Ucrania, Palestina e Irán encarecen los costes y generan incertidumbre al mismo tiempo, golpeando a una industria que, tras el exceso de stock de los años de la pandemia, ya realiza sus pedidos con cautela.

Inestabilidad en lugar de crisis aislada: por qué todos esperan

Primero fue la logística, luego el exceso de inventario y después los precios de las materias primas, cada año ha traído su propia palabra clave a Cannes. En 2026, el término que se ha repetido con especial frecuencia, resume un poco los anteriores: inestabilidad. “La inestabilidad política es el peor enemigo de nuestro sector”, ha afirmado Claudio Taiana, presidente de Mare di Moda. Quien no sabe qué será posible mañana, pospone las inversiones y espera, porque cada día parece peor que el anterior. En la moda, “más adelante” suele significar la próxima temporada. Eso implica una campaña sin negocio, más allá de los pedidos de última hora. Por ello, en el caso de los tejidos para el Verano 2028 que se seleccionan ahora, esperar puede costar fácilmente todo un año.

Oficialmente, la conclusión de los organizadores ha resultado más conciliadora. Según el presidente, de esta edición se esperaba una aceleración tras una fase de estancamiento vinculada a la situación geopolítica. Las cifras apuntan a un retorno a la programación y la planificación, algo reconocible en decisiones más meditadas, un examen más minucioso de las colecciones y un ambiente positivo y animado. Esto coincide con lo que han descrito los expositores: se vuelve a hacer pedidos, pero con prudencia.

La incertidumbre también ha llegado a los consumidores. El presidente considera que el daño directo de la guerra de Irán para la industria textil es limitado; lo decisivo es lo que el conflicto provoca en el día a día de las personas. Quieren ahorrar porque no pueden prever su futuro, y eso se aplica tanto al textil como a la alimentación o la restauración. En Carvico y Jersey Lomellina, líderes del mercado europeo de tejidos de punto desde hace más de sesenta años y coorganizadores del desfile por el aniversario del bikini, su area manager, Giorgio Cavallini, ha descrito el mismo mecanismo. La subida del precio del petróleo es real; en las gasolineras se paga hasta un +30 por ciento más que en febrero. Sin embargo, el estado de ánimo pesa más que los precios.

Sobre todo los más jóvenes tienen la sensación de que no es el momento adecuado para comprar o celebrar. Cavallini se ha referido también a las protestas de la semana anterior en Italia, Francia y otros países. Estas se dirigían contra el aumento del coste de la vida y los precios del combustible; durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre se produjeron disturbios y saqueos en Francia, Italia y Bélgica, al igual que en Barcelona. Este sentimiento, según el area manager, tiene más influencia en el negocio que la propia guerra.

Para la moda de baño, dos circunstancias agravan esta reticencia. La primera es el recuerdo de los años de la pandemia. 2021 y 2022 fueron para muchos los mejores años de su historia, según Cavallini, y al mismo tiempo una burbuja. En 2023 llegó la factura con intereses, pues los almacenes estaban llenos: en Carvico de hilos, y en las instalaciones de los clientes de tejidos y prendas terminadas; en el segmento de activewear, dar salida al stock llevó casi tres años. Hoy todo el mundo teme pedir demasiado y, además, equivocarse de producto. Esto explica por qué los clientes quieren ver novedades, pero sin asumir riesgos. Se demandan tejidos clásicos, pero con más textura. El año había comenzado con los mejores propósitos y podría haber sido el primero en mucho tiempo en el que se volvieran a pedir volúmenes relevantes. Sin embargo, la situación mundial ha vuelto a hacer precavidos a los compradores.

La segunda circunstancia es la estrecha ventana de ventas. El activewear se puede vender casi todo el año, mientras que la temporada de baño se juega en unos dos meses. Las compras se realizan en mayo y junio, idealmente con sol, pero sin un calor excesivo; de lo contrario, la gente va directamente a la playa en lugar de ir antes de compras. Un inicio de verano fresco hace que se pierda esa oportunidad. Queda por ver si la demanda se desplomará por este motivo. Taiana ha señalado que el verano ha ido bien y que la moda de baño se encuentra en mejor posición que el sector textil en su conjunto, también porque el negocio se concentra en un periodo corto. Con esto encaja la tesis de que el ahorro incluso podría beneficiar al sector: quien se priva en el día a día, gasta más en vacaciones, como ocurre con la copa del fin de semana a la que se renuncia entre semana. No obstante, el propio presidente ha hecho el cálculo inverso: una gran noche frente a siete o treinta días de ahorro no llega a compensar la balanza.

Costes y competencia: ¿quién asume la carga?

En el lado de los costes, las crisis han golpeado directamente a los fabricantes. El tándem británico formado por el fabricante de moda sostenible y el desarrollador textil Maxxam Textiles y ApparelTasker, que trabaja con un tejido crinkle inventado en los años ochenta, ha informado de que los precios del hilo casi se han duplicado y que los tintes también se encarecen constantemente. A esto se suman las particularidades británicas: los colorantes deben pasar por el proceso REACH del Reino Unido y adquirirse en cantidades mínimas que casi nadie puede almacenar. Dado que solo hay dos tintorerías viables, que ahora cobran el doble de los antiguos precios británicos, el margen de maniobra es escaso, según ha explicado la fundadora de Maxxam y diseñadora textil Rosemary Moore.

Sobre quién asume la carga, ha respondido con pragmatismo. No se puede repercutir todo a los clientes sin que suponga un salto enorme para ellos, y los consumidores finales tampoco estarían contentos. Por tanto, asumen ellos mismos una parte del incremento y, al mismo tiempo, suben los salarios. Cuanto mejor posicionada está una empresa, más fácil le resulta gestionar los costes.

Marco Taiana, director general de la tejeduría homónima de la zona de Como fundada en 1933 y especializada en tejidos planos superelásticos, ha señalado que en la moda de baño se utiliza muy poco tejido por prenda. Por ello, el material representa una pequeña parte de los costes de producción, y los productos prémium sufren menos que los económicos. Sofileta, una empresa familiar desde 1911 con cinco fábricas, diversifica el riesgo: el deporte y la moda, incluido el baño, representan alrededor del 40 por ciento de la facturación; los textiles de protección para bomberos, ejército y policía, cerca de la mitad, y el resto corresponde a textiles industriales. Precisamente esta versatilidad ayuda cuando un mercado flaquea.

El hecho de que los costes no puedan trasladarse libremente también tiene que ver con la competencia. De cara a los próximos meses, en Sofileta apenas se preocupan gracias a su clientela fija del segmento de lujo, pero la perspectiva para los próximos cinco años es diferente. Si Estados Unidos protege su mercado, los proveedores asiáticos intentarán hacerse con una parte del europeo, y Europa no protege lo suficiente a su industria, según han apuntado desde la firma. En este salón todavía se encuentran competidores leales, pero en ferias más grandes se ven cada vez más proveedores asiáticos con precios contra los que es imposible competir. La combinación de precios de dumping y el aumento de los costes propios es “realmente dura”. Además, un competidor chino ha calificado las pequeñas cantidades como poco interesantes, a pesar de que para las empresas europeas suponen buenos pedidos. Que las pequeñas marcas prémium europeas sigan produciendo en Asia le parece a un representante de la compañía “una auténtica locura”. Si esto sigue así, al final no quedará negocio textil en Europa.

Cavallini también considera que la época en la que se podía atender a clientes del segmento discount podría haber terminado, ya que los proveedores asiáticos pueden permitirse precios difíciles de comprender. De los proveedores europeos, en cambio, se esperan los más altos estándares en sostenibilidad y medios de producción inocuos que no dañen el medioambiente, pero aun así se pretenden conseguir precios asiáticos. Los grandes distribuidores exigen certificados contra la esclavitud y el trabajo infantil, aunque en Italia los sindicatos internos y externos y los controles periódicos garantizan que esto “no tenga ninguna cabida”. En Carvico y Jersey Lomellina se preguntan si se exigen los mismos certificados a los proveedores de otras regiones del mundo o si se hace la vista gorda cuando el precio encaja.

Europa como centro de producción: cercano y transparente, pero no más barato

Con las interrupciones en las cadenas de suministro, en muchos lugares surgió la expectativa de que la producción en Europa ganaría importancia. En varios stands se ha demostrado que la idea está calando. Sofileta, integrada verticalmente, ha observado que los clientes piden cada vez más cadenas de suministro cortas y quieren visitar las fábricas en persona, “y en ese caso me gano al cliente”. Los hilos proceden casi en su totalidad de Europa, el poliéster de España y solo el elastano viene de Asia. En Taiana, la mayoría de los envíos se realizan dentro de Europa, desde Portugal hasta Polonia, y rara vez hacia Asia. Cavallini ha hablado de un cliente que ya no apuesta únicamente por tejidos con porcentaje reciclado, sino por una producción a pocos kilómetros de casa: la cadena de suministro corta se convierte en su propia estrategia de sostenibilidad.

El tándem británico ha descrito lo inseguras que se han vuelto las rutas desde Asia: algunos hilos, incluso desde China, llegan ahora por tren, que resulta más rápido que el barco. Europa, por el contrario, ofrece transparencia y control; basta con desplazarse hasta la fábrica, a diferencia de China, adonde no se puede viajar cada dos semanas. Ahora se ven las “grietas en el sistema”, pero “todavía no hemos llegado a ese punto”, también por codicia, según han comentado, ya que en Europa los márgenes son más bajos que en Asia. Que este argumento aún no se haya traducido en un auge de pedidos se debe a dos razones. La primera es el precio: la cercanía y la transparencia tienen un coste, y quien las busca suele esperar igualmente tarifas asiáticas, como muestra el apartado sobre costes y competencia. La segunda es la estructura industrial.

Aunque el presidente ve en la situación un incentivo para invertir, se ha hecho ya tanto daño a la producción en Europa que resulta difícil construir un nuevo tejido de fabricantes. La alternativa de proximidad también tiene sus límites: el area manager de Carvico ve en Turquía un socio potencialmente excelente para la producción europea, con saber hacer, capacidad y voluntad, pero el país atraviesa actualmente una situación difícil y ya no es tan competitivo como antes, porque producir allí resulta ahora casi tan caro como en Italia.

Europa como destino: ¿es Cannes lo suficientemente seguro?

Como región proveedora, Europa tiene argumentos, pero como destino turístico lucha contra su propia imagen. Una anécdota del presidente de la feria muestra hasta dónde llega la incertidumbre. Este año, el salón ha otorgado sus Excellence Awards a dos galardonados, un italiano y un estadounidense. El estadounidense no ha acudido, a pesar de que los organizadores habrían pagado el viaje y el alojamiento: no quiso asumir el riesgo, porque Europa, y sobre todo Francia, se percibe desde lejos como un lugar demasiado peligroso. “Desde la distancia uno se hace una idea general y dice: demasiado peligroso para mí”, ha explicado el presidente. En esta percepción, Francia ocupa el primer lugar, seguida de Italia, donde se menciona especialmente el norte, en torno a Milán. El presidente ve en ello el resultado de una mala gestión política: la gente teme por su futuro, por su ciudad y por su familia. Sobre el terreno, la imagen ha sido más tranquila: de las protestas de las semanas anteriores no se ha percibido nada en Cannes, salvo los escaparates blindados de las tiendas de lujo del paseo marítimo.

Las consecuencias se han podido leer en los pasillos. La feria tiene un marcado carácter europeo y los visitantes de otros continentes son escasos. Carvico y Jersey Lomellina han contado con visitantes de los Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Francia; en Taiana, la mayoría de los clientes procedían de Francia e Italia, además de Turquía, Grecia, España y Portugal, aunque también algunos de Estados Unidos. Taiana ha señalado que para muchas empresas ya resulta costoso enviar personal a una feria y asumir ese gasto. Ahora, los organizadores quieren dirigirse específicamente a los visitantes extranjeros mediante una campaña.

El propio mercado estadounidense sigue siendo ambivalente para los fabricantes europeos. Sofileta lleva dos años creciendo allí con buenos resultados, a pesar de unas condiciones más difíciles que antes. Las costas este y oeste son mercados totalmente diferentes, y la costa este sigue buscando funcionalidad y tejidos técnicos, es decir, lo que define a los proveedores europeos. Una ventaja en este sentido es la fiabilidad de las entregas. Que Europa sea demandada allí como socio comercial, aunque despierte dudas como destino de viaje, es una contradicción que la campaña de los organizadores pretende resolver.

Perspectivas para la temporada SS28: más funcionalidad y poco riesgo

Si los clientes quieren asumir pocos riesgos pero necesitan motivos de compra, los tejidos deben ofrecer más prestaciones que hasta ahora. Esto se ha reflejado en tres direcciones. Sofileta apuesta por la versatilidad. Los clientes buscan cada vez más tejidos que sirvan tanto para nadar y hacer deporte como para llevar en una fiesta, una tendencia que se observa menos en esta feria que en el segmento deportivo. Allí también se solicitan materiales de base biológica, en parte porque los proveedores los promocionan intensamente, aunque no constituye una tendencia real. En Carvico, la prioridad es el secado rápido, sobre todo en prendas adornadas con muchos detalles que pesan tras el baño. Incluso quien solo se sienta en el bar de la piscina quiere estar seco en el mismo instante en que sale del agua. Taiana, por su parte, apuesta por la estructura: efectos 3D, en su mayoría seersucker, en los que se mezclan diferentes materiales y estructuras de tejido, además de rayas coloridas y jacquards tono sobre tono. Algunos de estos tejidos resultan idóneos para bikinis especiales, pero su fabricación es exigente.

La feria ha registrado una buena afluencia, al menos en su jornada inaugural. Taiana ha hablado de muchos clientes con nombres de marca muy atractivos y de otras citas ya cerradas; en Carvico, la mayoría de las reuniones han tenido lugar con clientes habituales, ya que captar nuevos compradores en un salón así es difícil, también porque la empresa cuenta ya con una red de contactos muy sólida. Como en años anteriores, habrá que esperar a los próximos meses para ver si esto se traduce en pedidos.

Para terminar, el presidente de la feria ha trazado un paralelismo histórico. El bikini se impuso cuando habían pasado ya 15 años desde el fin de la guerra y la sociedad se permitió un nuevo modelo, un cambio de mentalidad. El presidente espera que la historia se repita. Sin embargo, antes debe “resolverse algo en Estados Unidos”. Cuándo surgirá algo nuevo a partir de la contención actual es algo que no se decidirá en Cannes, sino en mayo y junio, cuando los consumidores decidan si este verano se compran un bañador nuevo.

FashionUnited ha sido invitado a asistir a Mare di Moda en Cannes.