Analizando el regreso a la vida de New York Fashion Week

La aceptación y captura de los uniformes de los servicios de emergencia en la colección de Raf Simons para Calvin Klein podría haber sido una metáfora de la Semana de la Moda de Nueva York en su totalidad. En CPR, la regla ABC tradicional es Airway. Respiración, compresiones torácicas y, desafortunadamente, para el otoño 18 la tarea de relajar su ropa y reanimar a la víctima fue realizada nuevamente por un extraño que pasaba. Enfrentado a una semana de la moda en apuros, con los neoyorquinos fingiendo no darse cuenta, el belga está preservando el aclamado Sueño Americano.

Mientras la cartera de aventuras estadounidenses de Bruce Weber se evapora como la niebla del surf de Long Island, y la cuerda de terciopelo que unía a la industria de la moda con los humeantes de Hollywood, y marcas bulliciosas como Delpozo, Altuzarra, Thom Browne, Rodarte, Proenza Schouler y Tome, huyen a Semanas europeas de la moda, la ciudad se queda con un club de distinguidos coroneles puliendo sus medallas y volviéndose nostálgicos de los viejos tiempos con la música de Cole Porter. En su último concierto, Carolina Herrera fue despedida -para usar un término corporativo cuando un empleado deja una empresa- por un desfile de camisas blancas en la pista, con los collares reventados.

Una falta de visión alcista

En un mercado de lujo próspero a nivel mundial, las grandes marcas estadounidenses parecen reacias a los riesgos y mansas. El vestuario del capitalismo - chaquetones y polos, insignias, crestas, logotipos y mocasines - ha sido revisado en el estilo Ciry Sideshow de Coney Island por Gucci o clínicamente observado a través de un filtro de Vetements, mientras que las casas estadounidenses siguen ocupadas con ellos mismos terriblemente en serio. Nueva York se enorgullece en anunciar el mes de la moda como un Poindexter abotonado y con cremallera en lo casual de negocios. Niega la novedad a favor de los clásicos basados en la tradición hueca y los datos corroborados por la corporación. La ironía de Simons presentando su aclamado show de Calvin Klein en el antiguo American Stock Exchange Building en pisos llenos de palomitas de maíz está dejando de ser una ironía.

Mientras Donna Karan y Michael Kors trota detrás de los clones de Melania Trump; Robin Givhan del Washington Post comenta de Ralph Lauren: "A veces uno se pregunta si los estudios de diseño de Ralph Lauren están herméticamente sellados. ¿Se abren las ventanas? ¿Puede entrar aire fresco? "Nos queda la esperanza de que el CEO Steven Kolb, y los miembros clave de la CFDA, hayan sido convocados alrededor de una mesa de conferencias, y al menos estén hablando sobre un marcapasos.

Mata a tus queridos

Recientes colocaciones exitosas de diseñadores han demostrado que el talento creativo contratado no necesita demostrar una afinidad cercana con una casa establecida para continuar con éxito su legado para una nueva generación. ¿Debería una casa como Donna Karan languidecer porque nunca puede haber una segunda Sra. Karan? Riccardo Tisci tenía poco en común con Hubert de Givenchy, pero eso no le impidió reinventar su casa para el nuevo milenio. Pre-Klein, Simons ya había facilitado el exitoso rebote de Dior después de la expulsión de la casa del predecesor John Galliano. El hijo mayor urbano de Yves Saint Laurent ni siquiera habría comprado sus drogas a la fanática fanfarronada de Hedi Slimane, pero las ventas se catapultaron durante los cuatro años de Slimane. El extravagante showman John Galliano no podría haber sido más diametralmente opuesto al artista Martin Margiela, pero su manipulación del manifiesto de la maison en los últimos tres años ha sido respetuosamente irreverente lo que, de acuerdo con Business of Fashion, ha llevado a un crecimiento de dos dígitos .

Pasión y beneficio

Renzo Russo, el cerebro detrás de la fusión Galliano / Margiela, dijo de Maison Margiela, 'Es una marca de nicho. Quiero tener un producto con verdadera pasión, no convertirme en la marca más grande del mundo". BoF continúa para revelar que Renzo "no prevé que se duplique en tamaño desde su posición actual (160 millones de dólares frente a 5 mil millones). dólares en ingresos para una mega marca como Chanel). "Colocar la pasión antes que las ganancias, ahora eso es una idea alcista. Tal vez las casas americanas que luchan deben comenzar a aceptar que el punto de vista de un director creativo no debe reducirse a qué tan bien entiende a su ADN o cuán tiernamente manejará el archivo. Él lo recogerá a medida que avanza, sin microgestión, y se le debe dar permiso para matar a sus seres queridos para permitir que se abra un nuevo diálogo en torno a la marca. El resultado será una respuesta auténtica a la historia de una casa en lugar de una mordida memorizada pero olvidable.

Apropiación cultural hecho bien

Incorporar una creatividad fuera de la cultura de la marca, en lugar de ser una receta para el desastre, puede ser una fuerza que da vida. Es una apropiación cultural hecha bien. El extraño puede volver a visitar la historia, desplumar y descartar y volver a ensamblar sus códigos de la manera más inesperada. Simons recibió críticas por la sorprendente decisión de colocar a los Kardashians en su campaña publicitaria para calzoncillos Calvin Klein, pero fue el anuncio más visto de enero en Youtube con 15,4 millones de visitas, lo que, si se traduce en ventas, le da el espacio para continuar sus colaboraciones con artistas. y visión subversiva de la América moderna tan apreciada en la pista.

La brecha generacional

Simons describió el significado de su colección de Calvin Klein como "una alegoría de una reunión de mundos antiguos y mundos nuevos" que resume lo que falta en las pistas de la NYFW. Esta brecha generacional entre el pasado glorioso y un futuro incierto tiene eco en el comentario de Robin Givhan acerca de que la colección de Ralph Lauren es "todo legado y tradición y no una pizca de diversión". Así que, ajustando las cifras, ¿se podría divertir la diversión? Uno se pregunta qué pasaría si el agente libre Riccardo Tisci fue reclutado por Donna Karan. ¿Cómo se vería una versión menos cliché de los aderezos aptos para las mujeres en Diane von Furstenberg? ¿Podríamos seducir a Simone Rocha? ¿Qué tal si alineamos en las alas al niño prodigio británico Matty Bovan para cuando Anna Sui se retira el terciopelo y las lentejuelas? En lugar de Gigi Hadid por Tommy Hilfiger… Probemos con un diseñador real, por ejemplo, Juun J, y veamos qué inventaría mezclando productos básicos de denim, streetwear y logos. La sastrería militar y la audaz geometría de Craig Green podrían ser paletas de desfibrilador en el cofre de Michael Kors ... Beeeeep beeeeeep, "¡Claro!"

Semana de la Moda de Nueva York, te estás desvaneciendo rápidamente. Es hora de pedir ayuda de emergencia.

Fotos de Calvin Klein y Ralph Lauren a través de Catwalkpictures

Escrito por la editora invitada Jackie Mallon, quién es también educadora y autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria internacional de la moda.