¿La moda ha alcanzado el punto de inflexión con los disruptores?

El diccionario Cambridge English, describe la palabra disruptor como "una persona o cosa que impide que algo, especialmente un sistema, proceso o evento, continúe como de costumbre o como se esperaba". Pero la semana pasada parecía haber evidencia de que nuestros disruptores están siendo interrumpidos. Una publicación controvertida en HighSnobiety.com, una publicación controvertida que cita fuentes anónimas -compradores, gerentes de tiendas y otros comerciantes- alegando que la marca Vetements había "terminado" y las tiendas experimentaban una disminución de ventas. La historia cobró fuerza cuando los hermanos Gvasalia salieron balanceándose, criticando a Instagram y en WWD contra "aspirantes al periodismo basado en mentiras y chismes" y afirmando que su marca era más fuerte que nunca "Protestáis demasiado", dijo la galería de maní de las redes sociales. Un desfile de minoristas de alto perfil, desde Harrods a Saks y MyTheresa dieron un paso al frente para verificar que las colecciones de Vetements continùan vendiendo bien, y que a la marca le importan los clientes y no previeron alteraciones en las compras en la tienda.

¿La moda ha alcanzado el punto de inflexión con los disruptores?

Plagio y copiones de la pasarela

¿Fue todo meramente una conspiración de los medios en línea para tratar de desacreditar a la marca altamente influyente o los rumores de la fatiga de la base de la que posiblemente sea la etiqueta más zumbada de los últimos tiempos? ¿Acaso el malestar se vio exacerbado por el anuncio la semana anterior de que Virgil Abloh de Off-White iba a ser instalado como director artístico de ropa masculina en Louis Vuitton? Las acusaciones de plagio y la falta de originalidad han plagado tanto a Gvasalia como a Abloh desde su aparición (no ocultan su aprecio por Martin Margiela y Helmut Lang) y ambos han respondido diciendo que la apropiación y la referencia a otros diseñadores alimentan la moda. La costumbre de Abloh de colocar todo el texto, ya sea en sudaderas con capucha o en su sitio web, dentro de comillas, sugiere que ni siquiera está fingiendo que su mensaje es nuevo.

¿La familiaridad genera desprecio?

Raf Simons, cuya propia marca también seguramente aparece en los paneles de inspiración de los dos diseñadores antes mencionados, discutió el aspecto demasiado familiar de su trabajo en una entrevista GQ hace más de un año: "Si se trata de alguien como Demna, creo que él sabe lo que es. Lo que me gustó de eso es casi lo que todos odian ahora. Que estaba volviendo a algo que me gusta: Martin Margiela y yo. Ya sabes, para tener las agallas para ir tan directo. Porque es lo que le gusta a la gente. Gente como Martin. Ellos aman a Martin. Y a las personas les gusta la juventud y esa sensación de rebelión. Y todo esto es lo que trajo ". Simons no es nada si no es por delante de la curva, y con el grunge, el minimalismo y la deconstrucción de Amberes todavía en las pistas internacionales, nuestro último coraje ahora se ha estirado demasiado para sostener más imitaciones de los 90. Simons expresó su opinión sobre Virgil Abloh en la misma entrevista: "Es un tipo dulce. Me gusta mucho en realidad. Pero me inspiran personas que traen algo que creo que no se ha visto, que es original ".

¿La moda ha alcanzado el punto de inflexión con los disruptores?

Streetwear's rise

Abloh, quien está asociado con galvanizar la actual tendencia de streetwear de lujo, también ha provocado la ira entre los verdaderos fanáticos del streetwear que se desacreditan ante la presunción de que a Kanye West le costó "poner streetwear en el mapa". comúnmente escrito. ¿Y qué hay de todos esos entusiastas que han aceptado todas las colaboraciones en las que Abloh ha participado, en productos que se han inclinado consistentemente hacia un precio más accesible que el de Louis Vuitton, desde Kith hasta Ikea hasta las zapatillas de deporte Nike más vendidas? ¿Acaso la invitación de entrar en el grupo élite de LVMH mata su atractivo, siendo la credibilidad la acción de uno en el comercio entre sneakerheads y hypebeasts?

Demna Gvasalia trabajó durante tres años en Maison Margiela tras su graduación de la Real Academia de Arte de Amberes, antes de mudarse a Louis Vuitton durante dos años, al final del cual se inspiró para crear Vetements. El impulso de la marca fue inmediato, convirtiéndose en sinónimo de provocación cruda, irónica y altísimos precios. Virgil Abloh es más un verdadero extraño en que su formación es en ingeniería y arquitectura, y nunca antes había trabajado en una casa de diseño. Pero este par de disruptores, hijos de inmigrantes, tomaron por asalto la escena hace menos de cinco años a mediados de sus 30 años como advenedizos nerviosos relativamente desconocidos en el centro de pequeñas camarillas de diversos estilistas, djs y personas influyentes en las redes sociales -y Kanye- - ahogarse con sudaderas de gran tamaño y tratar con ironía y subversión, de hecho impidió que las semanas de la moda en París y Nueva York continuaran como de costumbre o como se esperaba.

Interrumpir el status quo de la moda

"Ninguno de los dos se suscribe a una cierta falsa apariencia de status en el mundo de la moda", le dijo Abloh a W en una entrevista sobre sí mismo y Gvasalia. Entonces, ¿por qué la reacción? Otros diseñadores han sido arrancados de una relativa oscuridad, incluso de la miseria, para ser ubicados en casas de lujo sin ser sometidos a mobs en línea que lanzan su insatisfacción. ¿No se podría comparar el nuevo concierto de Abloh con el de Alexander McQueen al ingresar al legendario Givenchy? Es difícil descartar el aprendizaje de adaptación de McQueen en Savile Row, antes de comenzar su carrera de moda en Central St Martins. Galliano recurrió a dormir bajo la mesa de la sala de corte para financiar su propia línea, a pesar de haber comprado su colección de posgrado en la boutique más importante de Londres, Browns, así que cuando fue contratado en Givenchy y posteriormente en Dior, tal vez hubo alguna racionalización tácita que había pagado sus deudas. Cuando Alessandro Michele fue nombrado director creativo de Gucci en 2015, ya había trabajado en la compañía durante trece años, así como en Fendi y Les Copains antes de eso, por lo que su ascenso al gran puesto fue algo orgánico. Y el antes mencionado Simons dirigió su propio negocio durante una década antes de ingresar a Jil Sander, la primera de las muchas compañías a las que se le atribuye la revitalización.

Gvasalia y Abloh están en una categoría diferente a sus predecesores, especialmente aquellos por los cuales tienen tanta admiración. Los Hashtags, los "me gusta" y un enfoque de la creatividad sin cruces entre géneros son la moneda de aquellos que trabajan hoy en día en una industria muy diferente a la de hace cinco años. Pero como una bruma en un amanecer acelerado, ¿ya se está levantando la algarabía? En línea, es fácil encontrar argumentos de que no son más que un solo truco, imitaciones pasables que nos hicieron reír a carcajadas en la era de las noticias falsas, pero que ahora nos avergüenzan un poco de que nos enamoramos de ello. ¿Estamos preparados para rechazar una interrupción sin control y, en su lugar, solicitar una reparación del sistema que pueda marcar el comienzo de una nueva era de originalidad? En lugar de interruptores cuyo modus operandi es desactivar, celebrar glitches, presionar repetir y diseñar en comillas, ¿es hora de buscar activadores, operadores capacitados que entienden los códigos pero que pueden construir sobre los sistemas existentes para hacer afirmaciones sin complejos?

La editora de moda Jackie Mallon es educadora y autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Originalmente escrito para FashionUnited.com. Editado al español por Gabriela Rivera.

Imágenes de CatwalkPictures.com y Off-White.com