Sombreros blandos y cortes definidos para el hombre de Prada
Milán (Italia) - El hombre de Prada buscaba “belleza” y “precisión” para el desfile otoño-invierno de la marca el domingo en Milán, en el contexto “impredecible” del mundo actual.
Los largos abrigos, ceñidos a los esbeltos cuerpos de los modelos, se acompañaban de un original sombrero de algodón, colgado del hombro.
Los clásicos trench estaban rematados por una capelina impermeable roja, amarilla o malva, como si de jóvenes cardenales protegiéndose del mundo exterior se tratara.
Las camisas presentaban un corte clásico, pero sus mangas sobresalían de los abrigos, adornadas con coloridos gemelos.
Vivimos en una época en la que “se sabe muy poco, no se puede predecir el futuro. Por eso necesitamos claridad, precisión en la ropa”, explicó la diseñadora Miuccia Prada tras el desfile.
“Queríamos centrarnos en lo esencial, en cosas bellas que parecen familiares pero que hay que reconsiderar”, comentó su codirector creativo Raf Simons.
“Hemos invertido el lenguaje formal de ciertos objetos que conocemos tan bien: una nueva silueta, una camisa clásica transformada (...). Conocéis todas las piezas, pero no el resultado final”.
El desfile evocaba los vestigios de un antiguo palacio, en el corazón de la Fundación Prada. Frente al museo, un millar de fans esperaban a las estrellas invitadas, entre ellas el rapero estadounidense Jack Harlow, el actor tailandés Win Metawin y la cantante coreana Karina.
El cantante de reguetón Rauw Alejandro elogió una colección de “colores vibrantes” con detalles encantadores como las carteras (a veces dobles) dejadas descuidadamente en los bolsillos traseros de los modelos de Prada, que genera gran parte de su volumen de negocio en la marroquinería de lujo.
Trilogía del desierto
A pocos pasos de la Fundación Prada, en el popular barrio de Corvetto, la diseñadora francesa Emma Rowen Rose había cubierto de arena el suelo de una antigua iglesia para presentar su colección inspirada en la trilogía del desierto del pintor Salvador Dalí.
A la luz de las velas, los Apolos y Venus del cuadro de Dalí dejaban entrever sus formas a través de crinolinas drapeadas y a veces transparentes, pero endurecidas por amplias hombreras, la firma de Rowen Rose.
La joven diseñadora también ha reimaginado los cueros (sintéticos) plisados que destacaron en las chaquetas y pantalones de su última temporada. ¿Cocodrilo, cebra? No, los motivos geométricos y los diferentes tonos arena hacían referencia este año a los acantilados de Wadi Rum, en Jordania, indicó a la AFP.
Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.
FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas.
Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales.
Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com