Segundo día de desfiles de la 080 Barcelona Fashion

Madrid – Tras el buen sabor de boca que lograron dejar tras de sí las presentaciones del primer día de desfiles de esta 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion, la pasarela barcelonesa daba paso este miércoles, día 10 de abril, a la segunda jornada de celebraciones de esta primera edición de 2024. Día que se encargaron de protagonizar las últimas propuestas en moda de las firmas Larhha, Compte Spain, Martín Across, The Label Edition, de Txell Miras y de la casa de modas Jnorig.

Larhha: entre los leopardos y bajo las estrellas de la “Sainte Chapelle” de París

Encargándose de abrir esta segunda jornada de desfiles oficiales, irrumpía a primera hora del mediodía de este 10 de abril en el Recinto Modernista de Sant Pau de la Ciudad Condal la firma de moda Larhha, del diseñador cordobés, afincado en Madrid, Miguel Marín. Creativo que, tras debutar por primera vez en la 080 de octubre de 2022, en lo que le terminó de servirle para allanar el terreno para la apertura de su propio taller en la Villa y Corte, ha regresado ahora nuevamente, y por segunda vez, a Barcelona, para presentar “Sainte Chapelle”. La propuesta de Larhha para la temporada de 2024, inspirada en todos los motivos, elementos y en el mismo estilo arquitectónico de la “Sainte Chapelle” de París, capilla gótica que se descubre como uno de los rincones día tras día más visitados por los turistas que visitan la capital francesa. Un público que, junto a la propia población de París, del mismo modo se han convertido en motivo de inspiración de Marín para la hora de terminar de dar forma a esta colección.

Desde esta propuesta, “damos vida al color que sugiere la piedra, los vitrales coloristas, y el tan característico cielo azul estrellado de la Sainte-Chapelle, con el dorado de sus nervios”, se encargan de explicar desde la misma Larhha a través de una nota. Elementos principales desde los que, “inspirados por la experiencia del turismo parisino”, añaden, “damos forma a nuevos looks con siluetas que apuestan por el volumen, combinando las estructuras góticas que se trasladan a faldas, soportes y corsés; con elementos urbanos reinterpretados y llevados al más alto nivel”. Todo ello, a través de unas piezas confeccionadas a partir de materiales ricos y técnicos, como “neoprenos, terciopelos y tafetas”, materia prima de una colección circular armada a partir de “materiales de colecciones anteriores y prendas rescatadas de armarios y tiendas de segunda mano”.

Compte Spain: el despertar tras los “finales felices”

En la que igualmente se descubre como la segunda ocasión en la que la firma entra a participar de unas celebraciones de la 080 Barcelona Fashion, tras su debut en la pasada edición de mayo de 2023, concatenando una sucesión de doses, como segundo desfile de esta segunda jornada de esta primera edición de 2024 de 080, aterrizaba en el Recinto Modernista de Sant Pau la firma de moda emergente Compte Spain, del diseñador valenciano Santi Mozas. Casa desde la que llevaron a cabo la presentación de “Happy Ending”, su colección sin temporadas para 2024, desde la que el creativo ha buscado reinterpretar, en clave contemporánea y realista, los tradicionales “finales felices” del cine. Intenciones que han cristalizado en forma de una colección caleidoscópica y dualista de múltiples matices, entorno a la que romanticismo y sexualidad, inocencia y lujuria, luz y oscuridad, terminan fusionándose para componer una sinfonía capaz de resonar y de retrotraernos desde nuestros más tiernos recuerdos de la infancia, hasta los momentos más duros de nuestras vidas.

“Los finales felices no siempre tienen que ser dulces y románticos”, y desde esa perspectiva, “con esta colección en Compte Spain nos atrevemos a explorar los rincones más íntimos y sensuales de nuestros relatos favoritos para, una vez más, hacer que el público se plantee todo lo que desde pequeños nos han contado”, detallan a este respecto desde la firma de moda valenciana. En esa apuesta, “presentamos veinte looks cuidadosamente diseñados para transmitir la emoción y la conmoción que experimentamos al presenciar un desenlace”, ya sea satisfactorio o insatisfactorio, y para lo cual la paleta cromática empleada se nos muestra como una herramienta más puesta al servicio de las intenciones del diseñador. Característica que se termina poniendo de manifiesto de manos de unas “tonalidades más luminosas como el rosa claro con los que se evoca lo romántico y la delicadeza de los finales felices”, y que se enfrentan “a notas más intensas como el negro o plata que simbolizan la pasión y la opulencia de estos desenlaces mágicos”. Todo, al tiempo que “las prendas incorporan elementos que hacen alusión a la seducción y la sexualidad, transparencias de seda, encajes reveladores o patrones que modelan el cuerpo de quien los viste”. Y es que, apostillan, “cada prenda de la colección ‘Happy Ending’ está llena de detalles que evocan a estos finales y a ese clímax, donde este final acaba siendo un nuevo comienzo”.

Martín Across: hablando de relaciones humanas

Como tercera protagonista de la jornada, desde la casa de modas Martín Across, del diseñador ecuatoriano Martín Maldonado, presentaban su colección “Ring Ring Rag-Time”, para la temporada Otoño/Invierno de 2024/2025. Una colección inspirada en el corto del mismo nombre del artista estadounidense Raphael Montañez Ortíz de 1996, desde la que, a través de una vibrante paleta cromática y de prendas prácticas confeccionadas en líneas desestructuradas y arquitectónicas, Maldonado trata de poner el foco de atención sobre la “intensidad” actual de las relaciones humanas, en el contexto de una sociedad como la actual cada vez más numerosa, pero a la vez cada vez más alejada.

“Esta colección explora varios momentos en el tiempo desde diversas perspectivas, examinando eventos de actualidad mundial a través de la lente de las acciones humanas cotidianas”, y mientras “el impacto de la superpoblación sirve como influencia adicional”. En ese propósito, e “inspirándose en ‘Ring Ring Rag-Time’ de Raphael Ortíz Montañez”, la colección “captura momentos congelados” a través de “impresiones fragmentarias repetitivas, creando una experiencia catártica” desde sus prendas de indumentaria, detallan desde la casa de modas. Sobre las cualidades principales de estas mismas prendas, “la colección presenta colores tenues, textiles sostenibles, vestidos de seda y una yuxtaposición transparente de estampados”, elementos puestos al servicio de unos modelos “de diseño práctico pero decidido”, y presentando como resultado de todo ello “piezas utilitarias con precisión técnica, bolsillos funcionales, dobladillos sin rematar y de una meticulosa construcción”.

The Label Edition: entre napas y volúmenes

Tomando el relevo de todas ellas sobre la pasarela del Recinto Modernista de Sant Pau, a primera hora de la media tarde hacía su aparición la firma de moda barcelonesa The Label Edition, fundada en 2019 por la pareja formada por Laura Johansson y Véronique Von Siebenthal, cofundadora y directora creativa de la casa de modas. Etiqueta desde la que terminaron por dar paso a la presentación de su colección “Unfolding”, para la temporada Otoño/Invierno de 2024/2025; propuesta que llega marcando un decidido punto de inflexión dentro del histórico de la firma, dándose paso desde la misma a una nueva etapa que llegará caracterizada por la elevación del perfil de los materiales y de las materias primas empleadas como base para la confección de los diseños de la marca. Un propósito que ha terminado por empezar a cristalizar al amparo de esta colección, con la entrada de la napa como material principal, de una propuesta que igualmente termina de caracterizarse por la presencia del rojo-borgoña como elemento en “tendencia” para la nueva temporada, así como por la reiteración de elementos catalogados como “propios” del lenguaje creativo de la firma, como pueden ser el uso de botones dorados o el recurrir, una vez más, a un rico juego de volúmenes como el que podremos volver a descubrir desde estas piezas.

“Unfolding da paso a una nueva etapa de más calidad y de nuevas formas y materiales”, puntualizan al respecto desde The Label Edition. “Una nueva visión que protagoniza esta y futuras colecciones”, desde la que volverá a darse cabida a “tejidos como el denim y la pana bordada”, así como a esos “botones dorados, que forman parte del estilo de la marca”, pero al tiempo que empiezan a cobrar un cada vez mayor protagonismo materiales como una “piel de primera calidad”, que ha pasado a elevarse como uno de los elementos más singulares de esta propuesta. Colección que, acentúan desde la casa de modas barcelonesa, se “destaca por sus volúmenes y formas audaces”; por sus “patrones de sastrería”, que “aparecen como el punto de partida de los diferentes looks”; por “la fluidez y comodidad” sobre los que se ha puesto el acento para la hora de crear “cada diseño, fusionándose con su estilo distintivo”; y por una rica paleta cromática otoñal en la que “el granate, como tendencia de la temporada”, se descubre como protagonista absoluto de “varios looks, así como el color coñac y verde, que también cobran importancia en esta nueva propuesta”.

Txell Miras: renovación y vida

Enfilando ya hacia el cierre de esta segunda jornada de desfiles en 080, la casa de modas independiente barcelonesa Txell Miras, fundada en el año 2004 por la diseñadora de modas homónima, presentaba su colección “Desgavellarse-se en l’Ombra” (Deshacerse en la sombra), para la temporada Otoño/Invierno de 2024/2025. Una propuesta vitalista desde la que la diseñadora volvió a dar una última muestra de su talento para la hora de dar forma a propuestas de una identidad propia, asentadas sobre una profunda base conceptual, en lo que en esta ocasión gravitaba alrededor de las ideas de la renovación y del renacimiento vital. Cuestión para la que la diseñadora se inspira en cómo los reptiles mudan de piel como paso para abrirse a una nueva etapa de crecimiento, resultado de un proceso de su propio ciclo vital que Miras trata de aproximar y de relacionar con el que necesariamente deberíamos de dar las personas para, recuperándonos y dejando atrás todas nuestras heridas, abrirnos de manera plena a nuevas etapas de nuestras vidas.

“A través de grupos monocromáticos, las siluetas quedan envueltas por el tejido como si se tratara de una segunda piel”, explica la diseñadora sobre esta última colección para FW24, armada sobre una paleta cromática en la que priman las tonalidades oscuras y en beige-maquillaje, para unas prendas confeccionadas a partir de lanas, viscosas, sedas, neoprenos, jaquards de punto, felpas, voiles, crepés de punto o tejidos de raya diplomática. Telas que se encargan de dar forma a esa piel, que, a lo largo de la colección, “poco a poco, como una serpiente”, se “va desprendiendo del cuerpo”, que, “arrastrándola como una sombra, deja allí, donde ahora reside una herida, un espacio para que crezca de nuevo una nueva idea, un nuevo yo”, ensalza de manera no poco poética la diseñadora. ¿El resultado material? una “vestimenta percibida como una cueva donde acurrucarse” y resguardarse frente a “ese estado sonámbulo en el que —como en un retrato de Francis Bacon— te sientes desenfocado y desfigurado”, y vestimenta que encontraremos diseñada a partir de líneas certeras, minimalistas y envolventes, con una profusión de bolsillos adheridos como elemento conceptual-decorativo principal, desde el que Miras trata de poner el foco sobre ese proceso de “vaciar bolsillos y mochilas demasiado cargadas” que necesariamente habrá que llevar a cabo para nuestro particular proceso de “mudar de piel”, de “deshacer y soltar” lastre.

Jnorig: artesanía e innovación, en la era de la IA

Dejando a pocos indiferente, se encargaba ya de cerrar y de poner el broche de oro a este segundo día de desfiles en 080 la casa de modas Jnorig, del diseñador colombiano, afincado en Barcelona, Javier Girón. Creativo responsable de firmar una última colección “Systematic Disruption”, para la temporada Otoño/Invierno de 2024/2025, nuevamente caracterizada por el perfil inclusivo y de género fluido de las prendas sobre el que trata de asentarse la casa de modas. Firma desde la que en esta ocasión, además, se inspiran en las pinturas abstractas de la artista contemporánea neoyorquina Shirley Kaneda y en las esculturas del japonés Nobuo Sekine, para la hora de terminar de dar forma a las piezas de una colección que, desde su vertiente física, llega dominada por la presencia del negro y de patrones ajustados en tendencia “cut-out”; mientras que en la conceptual, lo hace tratando de abordar las actuales tensiones que dominan en el mundo de la moda, y en la sociedad, generadas entre la artesanía y la tradición, frente a las nuevas tecnologías y la irrupción de la inteligencia artificial.

“En esta colección se explora la relación dinámica entre realidades cambiantes y nuestra capacidad para adaptarnos a circunstancias externas”, y en ese objetivo, “la colección aborda varios temas, incluyendo la borrosa frontera entre la realidad y la inteligencia artificial, el impacto de la tecnología en nuestra comprensión del mundo tangible y la interacción entre lo familiar y lo desconocido”, detallan desde la casa de modas al respecto. Desde esas intenciones, “al incorporar elementos digitales” y en “impresión 3D junto con la artesanía física” en esta propuesta, “desafiamos a los espectadores a cuestionar su percepción de lo que es real” y lo que no; desde una colección que, apostillan, “invita a la reflexión sobre la naturaleza evolutiva de la realidad en la era digital y el impacto de la tecnología en nuestra comprensión del mundo tangible”. Y es que, yendo más allá del vestir, la colección trata de generar una “reflexión sobre la naturaleza siempre cambiante de la realidad en la era digital, donde elementos generados virtualmente y por inteligencia artificial se fusionan con la artesanía física”.