Slouchy, Late Nineties, Poor Esthetics... estas son las expresiones más usadas en París para Primavera/Verano 2024

Durante la Semana del prêt-à-porter de París, celebrada a finales de septiembre y principios de octubre de 2023, resonaron términos emergentes como "Slouchy", "Late Nineties", "Poor Esthetics" y "Devilish", entre otros. Estas nuevas expresiones, en ocasiones paradójicas, capturan la esencia de las tendencias de moda que marcarán la pauta para la próxima temporada Primavera/Verano 2024.

“Slouchy” para un look deconstruido y amplificado

Utilizado en la pasarela de Louis Vuitton para describir un bolso de aspecto suelto y desestructurado, que se puede llevar en la mano o bajo el brazo, el término "slouchy" se ha utilizado hasta ahora para describir unos pantalones de corte amplio en las caderas y nalgas, que se estrechan en los tobillos. Para la Primavera/Verano de 2024, Glenn Martens para Y/Project ha creado una interpretación XXL de este término.

Esta obra de (de)construcción es perfectamente ilustrada por la diseñadora china Uma Wang y un recién llegado a la escena parisina: Alain Paul. Después de acumular experiencia en Vetements y Louis Vuitton (durante la época de Virgil Abloh), el diseñador y su esposo han lanzado su propia marca. La colección SS24 ofrece una variedad de prendas que juegan con las proporciones para, como se menciona en el comunicado de prensa, "realzar nuestra anatomía, estimular nuestro lenguaje corporal y enriquecer nuestra expresión personal".

Por definición, "slouchy" se refiere a una silueta holgada, en contraposición a "kiki" (ajustada al cuerpo). Esta tendencia se encuentra presente en Maison Margiela, donde su director artístico John Galliano explora su propia visión estética con trajes de gran tamaño para mujer, inspirados en los armarios masculinos. Pierre Cardin e Yves Saint Laurent afirmaban que las formas definen los cambios en la moda. Por lo tanto, la deconstrucción se presenta como una garantía de atractivo para la temporada Primavera/Verano 2024.

“Late Nineties” punto y sastrería chic y minimalista

En el mundo de la moda, abundan las paradojas. A la tendencia "Slouchy" se le opone la tendencia "Late Nineties" (finales de los 90). En este caso, la silueta es minimalista y destaca las líneas del cuerpo de manera discreta. Podríamos decir que es la tendencia más próxima al famoso lujo tranquilo que ha invadido la corriente comercial de alta gama contemporánea. En este sentido, podemos mencionar el trabajo de Jonathan Anderson para Loewe y Anthony Vaccarello para Saint Laurent, quienes han creado dos grandes éxitos para la Primavera/Verano de 2024. Respectivamente, un chaleco de punto entallado que llega hasta la mitad de la pantorrilla y el regreso de la chaqueta safari en diferentes versiones, como chaqueta, camisa, vestido, mono, entre otros.

Se percibe una clara influencia de Raf Simons o Helmut Lang. Peter Do, diseñador de origen vietnamita, quien se ha formado tanto en Celine (con Phoebe Philo) como en Derek Lam, se ha convertido en el nuevo director artístico de la prestigiosa marca Helmut Lang. Recientemente, presentó su primera colección en la Semana de la Moda de Nueva York y, por primera vez, mostró las propuestas de su propia marca en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París el 26 de septiembre de 2023.

Peter Do se destacó por su dominio de la sastrería, con cortes impecables y una predilección por el blanco y el negro, matizada con looks en tonos camel y toques de rojo. Otro desfile destacado fue el de Marie-Christine Statz para Gauchere, que según el comunicado de prensa, exploró un "minimalismo progresivo", centrándose en cortes limpios y equilibrando la tensión y la armonía para lograr una silueta bien definida.

Su traje monocromático ligeramente oversized (con hombros anchos), combinado con las piernas al descubierto, es otra prenda imprescindible de la temporada SS24. Y tampoco nos podemos olvidar sus elegantes zapatos de tacón de piel plisada, con punta afilada y tacón fino de unos 5 cm (a simple vista), una tendencia que Prada ha establecido para el Otoño/Invierno 2023/24.

“Poor esthetics” o el gusto por lo viejo

La siguiente paradoja radica en que esta tendencia de moda también se inspira en los años 90, pero representa todo lo opuesto al chic minimalista. En aquel entonces, el término "grunge" se utilizaba para describir la resistencia a adherirse a los códigos de una sociedad materialista. Más de treinta años después, este deseo de rebelarse sigue vivo y adquiere un carácter aún más divertido cuando se expresa a través de una marca con un nombre explícito: Enfants Riches Déprimés (que se traduciría al español como Niños ricos deprimidos).

“La colección SS24 narra la historia de un estadounidense perdido en una ciudad europea, un romántico empedernido que experimenta a través de múltiples referencias espaciotemporales”. Esta descripción lo dice todo, y el resultado es un guardarropa que no duda en hacer agujeros en los jerséis, los cuales se venden a partir de los 1200 euros en las tiendas.

Cuanto más destrozada, más popular. “Poor Esthetic”, que parece ser cualquier cosa, se centra en la tendencia “Cut Out”, un ingenioso juego de cortes que deja ver entre la ropa ciertas partes del cuerpo (Ottolinger). Pero también el graffiti, como en Vaquera, donde, en la muy exclusiva sala de exposición de Dover Street Market, un "montón" de zapatos apilados ocupa un lugar de honor.

Devilish ou la Lucifashionister (pour Lucifer)

De lo destruido a lo devastador, demoníaco, diabólico, sólo hay un paso que algunos no dudan en dar. Devilish es la versión resucitada del gótico, un clásico que volvió a las pasarelas tras el coronavirus. En este juego, Rick Owens se ha convertido en una figura emblemática.

Sin querer hacer mención al morboso asunto que ha empañado su reputación (y del que nunca sabremos cuál es la última palabra, circulan muchas versiones en la Semana de la Moda de París), hay que decir que Demna Gvasalia, el DA de Balenciaga, es un experto en el arte de combinar el rojo y el negro, los colores estrella del mundo de las tinieblas. La prueba está en su último desfile, que contó con la presencia de sus amigos y familiares más cercanos y de su propia madre (en la foto) en looks total black y delante de una cortina roja.

Un ejemplo endiabladamente sexy es el desfile del diseñador francés Gilles Asquin. Jörmungandr, el nombre de su colección SS24, es también el de una gigantesca serpiente marina, procedente de la mitología nórdica de los siglos IX y XIII. Apodada el "mundo-serpiente", es el símbolo del apocalipsis y del renacimiento. Durante el espectáculo de Asquin, la actuación musical de la cantante ODA Louise estuvo acompañada por la música de Clara Devil. No te lo puedes inventar.

En catchana baby o la reivindicación de un cuerpo femenino sexualizado

Ahora que hemos mencionado la parte sensual de la temporada Primavera Verano 2024, no podemos dejar de mencionar una de las expresiones imprescindibles de la Generación Z: el famoso "En catchana baby" (estilo perrito), popularizado por la canción "Djadja" de Aya Nakamura. Podría parecer que esta referencia está un tanto pasada de moda, pero la verdad es que el lenguaje del pop urbano ha tardado mucho en llegar a los oídos de la esfera de la moda. Sin embargo, ¿acaso el juego de la calle no tiene influencia en las pasarelas más exclusivas?

Más allá de la expresión, lo que se destaca aquí es la demanda de un cuerpo femenino sexualizado, en contraposición al no-género (otra paradoja más). Esto se puede observar en Mugler, una marca cuyo ADN siempre ha convertido a la mujer en un elemento de seducción. También se puede apreciar en Duran Lantink. Lanzada en 2019, esta marca holandesa, finalista del concurso Andam 2023, explora el cuerpo de manera exagerada con un top de bikini con estilo alevín de piscina, una camiseta acolchada y unos minishorts "donde resalta", o con este vestido rojo, una reformulación contemporánea del traje de baño de Pamela Anderson en "Baywatch" o del glamuroso personaje de Jessica Rabbit.

La estética roja también se encuentra en el Atlein. Por cierto, y para concluir, el rojo, que fue EL color del Otoño/Invierno 2023/24, continúa en el Verano 2024. Y la chaqueta masculina, normalmente atribuida al invierno, está tomando una suave pendiente hacia el verano.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.FR, y posteriormente traducido del francés al español y editado por Alicia Reyes Sarmiento.